Problème avec la diode XHP 13W

[RUDNICKI]

Bonjour,
Il y a quelques semaines, j’ai modernisé l’éclairage de mon biolar. J’avais jusque là un bidule, un cylindre évidé, dans lequel le constructeur, que Dieu ait pitié de son âme, avait installé une ampoule led de voiture de 5W, la lumière était évidemment trop faible (env. 300 lm d’après les catalogues) et trop froide. J’ai démonté ce dispositif et j’y ai vissé un cylindre en aluminium sur lequel j’ai fixé une led de 10W. J’y ai installé en outre un thermomètre de cuisine de Madame, qui montre que la temp. de la diode se stabilise à env. 40°C. Etant complètement nul dans le domaine de l’électronique, j’ai branché cela à un driver non réglable de 2800 mA, car cela faisait seulement 4 fils (câbles ?) . J’ai mis un verre mat sur l’illuminateur et je règle l’intensité de la lumière en faisant avancer ou reculer mon engin dans le conduit du microscope. Malgré les apparences, c’est très précis et pas plus compliqué que le bouton du driver.
Mais j’ai voulu trouver le Graal, à savoir un illuminateur de 100W. J’ai acheté une diode, XHP, 13 W, de 1800 lm. C’est, d’après ce que j’ai lu, l’équivalent d’un halogène de 100 W. Je l’ai vissée sur un cylindre en aluminium de 17 cm de long et je l’ai branchée à un driver - toujours non réglable. Cela marche très bien. Le problème est qu’après trois heures la température de l’ensemble monte à 71°C et il devient brûlant. La diode est alimentée par un courant de 1050 mA, le maximum. Y a-t-il un moyen simple de réduire la puissance de la diode à 10W ? (une résistance ? Si oui, laquelle ?). N’essayez pas, s’il vous plaît, d’assombrir les journées paisibles que je coule en attendant ma retraite. Ne cherchez pas à m’expliquer comment cela marche, je ne veux rien savoir. Il y a deux fils, un rouge (+) et un noir (-) qui relient la diode au driver. Faut-il installer quelque chose par là ? Je peux évidemment – ce serait le plus simple – débrancher l’illuminateur toutes les 1-2 heures, mais il y a peut-être des solutions simples, qui seraient à ma portée.

[Jean-marc]

Bonjour
Votre xhp 35 est bien alimenté avec un driver de 1050 mA ?
A 70 degrés C, ce n est pas une température inquiétante. Il faut être en dessous des 85 degrés.
2 solutions pour diminuer la puissance de la les à 10w :
Soit mettre un driver à 850-900mA
Soit mettre une résistance 2,4 ohm ( ou approchant)
Et de 3w. Cela fait une belle résistance qui elle même chauffera ( évidemment si je ne me suis pas trompé dans les calculs)
Cependant à 850mA il faut regarder à combien vous serez en lm.


JM

Utilisateur nomade (via mobile device)

[RUDNICKI]

Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide. En effet, c'est un driver de 1050 mA. Je veux diminuer la temperature en premier lieu parce que je manie l'illuminateur avec mes doigts et à partir 50-60°C cela commence à faire chaud. Je veux réduire l'échauffement, mais garder la possibilité de passer à 13W pour la photo. Excusez mon ignorance crasse: je mets la résistance sur le fil rouge + ou le noir- ?

[Jean-marc]

Pour la résistance, il me semble que cela n'a pas d'importance sur le + ou -. Mais une fois soudée, il faudra mettre un by pass pour chinter la résistance. Avez vous une photo de votre montage ?
Peut-etre faut il rajouter un radiateur, ou un petit ventilo pour juste diminuer fortement la température.
Avez vous de la pâte thermique ou une pastille qui dissipe la chaleur dans le rond d'alu ?

Mes LED 18-20W chauffent à environ 35°C avec leur radiateur et ventilo. Je passe bientôt en XHP70 à 32W, et je pense rester en dessous des 50°C .

A+

JM

[RUDNICKI]

Bonsoir,
L'illuminateur de 13W, celui qui chauffe, n'est qu'un cylindre d'aluminium de 17 cm de long. 5 cm sont à l'extérieur du microscope, c'est tout. J'estime qu'une résistance suffira, puisque celui de 10W ne chauffe pas. J'ai déjà trouvé sur le net des résistances de 2,2 ohm 5W et de 2,7 ohm 5W. Je vais les commander et les installer avec un by pass. Si cela ne marche pas, j'installerai un potentiomètre. J'ai évidemment mis de la pâte thermique avant de visser la diode. 32W? Vous-vous préparez à chasser les protozoaires au laser?
Merci pour tous vos conseils. Avant, "je me sentais comme un enfant ivre dans le brouillard", comme disent les Polonais qui en savent quelque chose.... A+

[Jean-marc]

Bonsoir,

Vous ne trouverez pas de potentiomètre de 3 ou 5W. Peut-être des Rhéostat. On peut utiliser de petits potentiomètres, mais on règle la puissance en faisant varier l'intensité, mais pas la tension. Il existe des drivers qui fonctionnent à découpage pour faire cela avec un potar. Ils ne coûtent pas bien cher. Ou bien des drivers à découpage, sans potar mais avec un petit bouton poussoir CMS pour faire passer l'intensité de 0% à 50% à 100% : Ceux sont des drivers pour les lampes torches à LED

Pour figer les protos en diascopie, je n'ai pas de problème, la 32W c'est pour les figer en fluorescence.

A+

JM

[JMP76]

Bonjour,

Je pense que vous allez dans une mauvaise direction: Si le circuit est un générateur de courant, le fait d'ajouter en série une résistance ne changera rien au courant. Ce sera seulement la tension de sortie qui augmentera de qqs volts. Et la LED fonctionnera comme avant

Il vous faut mettre une résistance en // du groupe de LED (4x) pour dériver une partie du courant. Le générateur délivrant toujours 1, 050 ampère (j'arrondi à 1A), si la dérivation est prévue pour 100mA, la LED ne recevra plus que 900mA.
Comme le groupe de LED (en série) est alimenté par environ 12V, il faudra:
120 ohms pour dériver 100mA (LED=900mA)
60 ohms pour dériver 200mA (LED=800mA)
30 ohms pour dériver 400mA (LED=900mA)

Cela peut s'obtenir en mettant en // plusieurs résistance de 120 ohms. 1-> 900mA, 2-> 800mA, 3-> 700mA, etc

Mais rien ne vous empêche de jouer avec d'autres valeurs 100 Ohms, en fait on prend ce qu'on a sous la main.
Attention les résistances vont dégager 1 watt (environ) P=R I² Il faut prendre des 2 watts. Et faire attention de ne pas se bruler. (On peut faire des 120 ohms 2 W, en mettant 6x 750 Ohms en //)

Cordialement

[Jean-marc]

le fait d'ajouter en série une résistance ne changera rien au courant. Ce sera seulement la tension de sortie qui augmentera de qqs volts. Et la LED fonctionnera comme avant

Merci pour ces précisions et rectifications,

Vous voulez dire que la tension diminue légèrement non ?

Sur mes montages j'ai ajouté une petite résistance à ma LED 12v pour diminuer un peu la tension, mais mon alimentation est en tension pas en courant, donc oui la résistance ne devrait pas changer grand chose en sortie de driver alimentant en courant.

Merci

[PROVENCE]

Bonjour,
Pourquoi ne prenez vous pas comme moi de petites alimentations de laboratoire qui valent maintenant aux alentours de 50 € et permettent de gérer les leds en tension et de limiter l'intensité à la limite admissible. Une fois ce réglage fait, vous pouvez faire varier la luminosité en toute sécurité.
Cordialement
Claude

[JMP76]

Bonjour,

Alim Générateur de courant: Vous voulez dire que la tension diminue légèrement non ?

La tension de sortie du générateur de courant augmentera de qqs volts. La tension de la LED restera identique (puisque le courant ne change pas)
La tension de sortie sera = R I+ VLED si 2 ohms -> environ 2+3,8= 5,8V (au lieu de 3,8V)

Alim Générateur de tension 12V

Comme indiqué, il faudra mettre une petite résistance en série pour faire chuter la tension aux bornes de la LED.
Il faut noter qu'une alim 12 volts ne donnera pas toute la puissance de la LED, car il faudrait une tension supérieure à 12V. Vous n'avez donc pas 1400 lm

1400 lm

Pour obtenir ce flux lumineux, il faut que la LED soit maintenue à 20°C. Le radiateur doit faire environ un litre d'ailettes! Difficile/impossible de faire cela à l'intérieur d'un microscope. Une solution pourrai être de souffler de l'air frais à l'intérieur du tube et de bien vérifier que cet air ne va pas dans les organes du microscope (sinon dépôt rapide de poussière) Le filtrage de l'air risque d'être compliqué.

Alim de labo

C'est en effet LA SOLUTION. 50 euros pour une 5 A. Et tous les problèmes d'alimentation de LED sont résolus. Plus de banding. Variabilité. Mais il ya aura toujours les 13W à évacuer!
C'est la solution que j'utilise maintenant. (ref STP3005H 30V 5A 49€ livrée) Seul le risque de griller la LED existe (si on tourne trop le potentiomètre)

L'analyse de la construction en DiY d'une alim conduit à l'achat d'une alim primaire (15-20 €), d'un dropout réglable (5 à 10 euros) d'un afficheur (5 euros), et d'une boîte (10 à 20 euros) La facture totale est trop proche de 50 euros pour être rentable.

Futur

J'attends des pièces depuis la Chine pour offrir une solution moins chère. Je vous en parlerai prochainement si les essais sont concluants.

Cordialement