Un flash au cucul du BH2

[Fredlab]

Hello

Je viens de finir le montage d'un tube à éclairs de flash, en lieu et place de l'ampoule halogène de 100W de mon BHS.
J'ai suivi le montage de Charles Krebs et j'ai mis une LED juste derrière.

Il y a encore sans doute beaucoup de réglages à faire, mais voilà ce que j'obtiens à l'issue d'un premier essai.
-> epivalve de Cocconeis... j'ai bon ? - DIC assez sombre (pas trop loin de la frange noire) - 60 SPlanApo - condo aplanétique 1,4 pas loin de sa pleine ouverture (mais je n'ai pas le prisme pour le 60 apo - j'utilise celui du 100 SPlan) - immersion totale

Avec flash - Yongnuo 460 - au quart de puissance - image brute, sortie directe de l'EOS 550D - boitier en mode "M" 1/250


(à 100 % - ICI)

Sans flash, juste avec la LED (une Cree donnée pour environ 1000 lumens) - 2,95 V - 358 mA (elle est à 100% à 700 mA)
Prise de vue en mode "A" depuis le LiveView (EFSC) - 1/5 ième de seconde


(à 100% - ICI)

bilan un peu mitigé car pour l'instant, je suis loin de l'ergonomie idéale, le montage est encore un peu "root".
Je trouve aussi que la LED est plus éblouissante que l'ampoule halogène (pourtant, je supporte quand l'ampoule halogène est à 100%... bien sûr, quand il y a 80% de la lumière qui passe dans le tube photo)

Autres remarques, photos des montages... demain...

[Fredlab]

Hello

Quelques images du montage



En bas, le flash avec une connectique à améliorer.
Je veux que mon montage soit réversible et donc les fiches de branchement soient du diamètre du tube à éclairs.

Gilles m'a signalé que le fil (noir) qui transporte la THT pour amorcer l'éclair, est trop long, sans isolation particulière. C'est un fil issu d'un faisceau d'alim pour PC. Ca marche. L'éclair du flash à lieu à chaque fois.

En haut, la lanterne du BH2-BHS avec le tube à éclairs et une LED Cree montée sur radiateur.



La LED est placée un peu en arrière du tube à éclairs qui lui, est placé au même endroit que le filament de l'ampoule halogène d'origine (100W)
En éclairage à la LED ainsi disposée (surface émissive de taille équivalente à celle du filament), on n'a pas de Kohler, mais chez Olympus, je ne sais pas si on peut projeter l'image du filament sur le diaphragme d'ouverture puisqu'à la sortie de la lanterne, il y a un verre dépoli.

J'arrive à un DIC sans de grand changement pas rapport à l'éclairage originel.
Disons qu'il y a moins de couleurs quand on joue sur le prisme supérieur.
Le spectre de la LED doit être moins riche.

Avec une intensité de 700 mA, j'arrive aux environ de 20 000 lux... avec la 100W, je dépassais les 96 000 lux
On peut pousser un peu plus la LED, mais on réduit sa durée de vie.

Maintenant, il y a le flash pour figer les Protozoaires....
On verra car pour l'instant, je dois régler la commande du flash : avec un Canon EOS 550D, on ne peut pas déclencher le flash à partir du mode LiveView. Quand je pars du "A" la vitesse de synchro est lente (risque d'image fantôme). En mode "M", on peut imposer le 1/250 et le déclenchement du flash.
Le flash est commandé par câble, ça rajoute du bordel autour du microscope.
Je suis moyennement chaud pour un transmission par radio (trigger) car ça rajoute une énième dépendance aux piles.

Pour le NEX, j'attends une pile pour alimenter un relai qui devrait permettre de brancher un flash ou un câble sur un sabot "classique". Je ne sais pas encore comment va se débrouiller le NEX avec le flash.

Le flash est en mode "M" (pas de TTL), il faut qu'il reste à portée de main pour que je puisse jouer sur la modulation de puissance.

Mes premiers essais en DIC sur des Diatomées m'amènent à penser que je serai souvent entre 1/4 et la pleine puissance... j'ai peur que la chaleur dégagée, crame la LED...

[Gilles BILLARD]

........Le spectre de la LED doit être moins riche....

Oui, les led's sont d'une technologie améliorée par rapport aux ampoules prétenduement écologiques qui rayonnent que sous forme d'une multitude de raies plus ou moins bien espacée et plus ou moins adaptées a notre vision (fct de la qualité et du fabricant)
Les leds blanches sont, a l'origine des led "normales" et puissantes; Elle rayonnent sur quelques nanomètres de large dans le bleu et ce n'est que grâce a l'adjonction d'une couche de luminophores qu'une partie du rayonnement de base est absorbé et converti dans d'autres bandes de fréquence (principalement jaune) . Du coup, tu te doutes bien que le spectre ne sera pas aussi riche que celui d'un filament, en revanche, comme il y a peu de rouge et pas d'IR ca ne chauffe pas beaucoup et c'est donc d'un bien meilleur rendement.
Toute médaille a un revers.
++

[Jean-marc]

Hello

En haut, la lanterne du BH2-BHS avec le tube à éclairs et une LED Cree montée sur radiateur.

C'est quoi le film caoutchouc que tu as laissé entre ta LED et le radiateur ? enfin moi je l'ai enlevé, il me semble que la chaleur passe mieux ou je dis une bétise ?

La LED est placée un peu en arrière du tube à éclairs qui lui, est placé au même endroit que le filament de l'ampoule halogène d'origine (100W)

J'ai fait l'inverse.

Maintenant, il y a le flash pour figer les Protozoaires....
On verra car pour l'instant, je dois régler la commande du flash : avec un Canon EOS 550D, on ne peut pas déclencher le flash à partir du mode LiveView. Quand je pars du "A" la vitesse de synchro est lente (risque d'image fantôme). En mode "M", on peut imposer le 1/250 et le déclenchement du flash.

C'est celui que j'utilise et à mon avis c'est le bon mode. C'est la vitesse du flash qui te fige les proto, pas la vitesse 1/250e

Le flash est en mode "M" (pas de TTL), il faut qu'il reste à portée de main pour que je puisse jouer sur la modulation de puissance.

Ben oui , tu voulais que tout se fasse en automatique ?

Mes premiers essais en DIC sur des Diatomées m'amènent à penser que je serai souvent entre 1/4 et la pleine puissance... j'ai peur que la chaleur dégagée, crame la LED...

Je suis d'accord avec toi et je reste sceptique sur l'emplacement du flash à coté de la Led.

JM

[Fredlab]

Hello

Le film "caoutchouc" semble être un machin thermique... je l'ai gardé et j'ai bien vissé (enfoncé ?) la platine de la LED dedans.

D'un point de vue température, quand la LED est à 100%, du côté de la LED ou juste derrière, dans les ailes du radiateur, je ne dépasse jamais les 30°C.

Je n'ai pas pu faire autrement d'un point de vue disposition. Je n'ai rien inventé car j'ai repris le montage sur celui de Charles Krebs... on peut supposer que ce montage est valable.
Je suis bien d'accord, pour avoir travaillé sur des impacts de goutte, c'est la durée de l'éclair du flash qui fait l'exposition.
Par contre, si le flash est à 100%, l'éclair est long (dans les cas des gouttes, ça peut même faire du flou)
Si la synchro flash est trop lente (1/60 je dirais avec le Canon EOS 550D, quand il est en mode A), comme il y a la LED qui fonctionne encore, on peut se trouver avec un flou de bouger (ouverture du rideau - rappel, il n'y a pas d'EFSC puisque le flash ne part pas à partir du LiveView) et des images fantômes.

Pour la TTL, c'est quand même une option intéressante.
Mon flash est relié au boitier par un câble synchro et donc j'aurais pu avoir la TTL.
Juste que l'année dernière j'avais dézingué un flash Canon, eTTL et mon démontage a été tel que ça n'a pas fonctionné - le flash était toujours à 100%.
Là, acheter un "eTTL" chinois - 80 euros au moins - pour le démonter et risquer que ça ne fonctionne pas, ni TTL, ni rien, je n'ai pas osé... on verra plus tard...

Pour l'instant, je vais essayer de valider le montage.
Voir si la LED, si le tube à éclairs ne souffrent pas de leur voisinage étroit.
Voir aussi si la qualité des lumières est bonne... si la quantité est suffisante.
Pour les raisons données ci-dessus, j'aurais préféré avoir des puissances entre 1/32 et 1/8ième (plutôt que des quart ou des demi puissances - ça vide le condo totalement, augmente les temps de recyclage, surchauffe l'ensemble, rallonge la durée des éclairs)
Alors oui, dans une V2, je mettrais un flash plus puissant, TTL.

Pour l'alim de la LED, pour l'instant, je suis avec mon alim de Labo.
Je suis en train de finir le montage d'une alim à partir d'une alim de PC, avec modulation en tension, avec rotacteur.
Quand ça sera fini, je vous montrerais tout ça.

[DanielCrabbé]

Bonjour Fred,

Maintenant, il y a le flash pour figer les Protozoaires....
On verra car pour l'instant, je dois régler la commande du flash : avec un Canon EOS 550D, on ne peut pas déclencher le flash à partir du mode LiveView.

Je ne sais pas si tu es au courant, mais le flash est fonctionnel si c'est un flash Canon ou strictement compatible. Bien sûr, ça augmente le prix du flash à canibaliser

Amicalement.
Daniel

Utilisateur nomade (via mobile device)

[Fredlab]

Hello

Merci Daniel pour ces précisions.
Il est clair qu'avec un flash manuel, chinois... il n'y a que le plot central qui est utile et je suppose que si le boitier n'a pas ses quatre autres contacts, il est limité dans ces fonctions. Il n'empêche, c'est un manque important.

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J'avais dit que je présenterai le montage pour alimenter la LED.
(si un admin peut déplacer ce topic dans "bricolages")

Voilà le principe du branchement



- pour le bouton poussoir avec une fonction "flash", je me garde la possibilité de mettre un temporisateur à base de NE555 (merci Gilles pour la suggestion) - j'attends le kit.

J'ai fait un container pour mettre tout ça, vissé sur la caisse de l'alim de PC





Une fois le tout vissé sur la carcasse de l'alim



Voilà... le branchement 220V se fait à l'arrière.
J'ai mis la prise pour la LED aussi à l'arrière avec un branchement classique d'alim.

[Fredlab]

Pour le rotacteur -> exemple de modèle, commandé chez Aliexpress - lien (6 pour 6 euros avec les fdp)

Les calculs de résistances sont bons pour cette LED - Cree XM-L2 T6 - donnée pour environ 975 lm maxi - tension de service 2,58 à 3,5 V - intensité : 700 mA


(pour les références en rouge et en bleu : commande chez Farnell)

Détail du rotacteur (on ne se moque pas de mes soudures)



Je signale que les valeurs de deux résistances ont été changées (0,47 ohms au lieu de 0,6 et 0,4 ohm au niveau "fort" du rotacteur)

Sinon, j'ai fait le même montage pour ma LED, qui est aussi une Cree, mais c'est une XM-L U2, sur platine cuivre... elle serait un peu plus puissante, mais visiblement, j'aurais du changer une ou deux résistances car là, même en position "flash", je la trouve un peu asthmatique.
(pas trop grave puisque j'ai encore une autre LED en réserve, d'autres rotacteurs, d'autres résistances... et la LED, c'est juste pour contrôler ce qu'on a prendre en photo, la puissance venant du flash)
(je vais quand même prévoir un système plus ergonomique pour changer rapidement le bloc LED + tube à éclairs (fixer le tube à éclairs devant la LED, mais sur le radiateur) et remettre facilement l'ampoule halogène de 100 W... en attendant l'ampoule à quartz...)

[Fredlab]

Hello

Je viens de finir la "V2" de mon système d'éclairage couplant une LED et un tube à éclairs de flash.
Sur une cale en bois, que je peux retirer facilement (pas de vissage) pour éventuellement revenir à l'éclairage d'origine (ou autre...), j'ai placé la LED et son radiateur ainsi que le tube à éclairs... mais pas directement.
J'ai bricolé un berceau permettant d'avancer ou de reculer le bloc afin d'avoir soit la LED à la position du filament de l'ampoule halogène d'origine, soit le tube à éclair (ça fait reculer le bloc de 1 cm)
Lors d'essais avec le système présenté au début de ce fil, j'avais remarqué que la LED était un peu trop loin et que du coup, avec l'objectif 4x et le condo DIC (ON 1,4) j'avais un vignettage qui tendait vers le carré. Avec le condo à bascule et un objectif 2x, c'était encore pire... En approchant le bloc, je réglais le problème de couverture du champ, mais le flash devenait franchement trop puissant. Même à puissance mini, je faisais du fromage blanc.
Avec la solution actuelle, ça va un peu mieux... il persiste encore des problèmes de contrôle de puissance de l'éclair du flash (je suis en "M" et je suppose qu'en TTL, ça aurait été plus cool)

Quelques images du montage


(la LED semble à la bonne hauteur par rapport au collecteur)


(de même, je pense qu'elle est assez bien centrée)


(elle est au niveau de l'implantation de l'ampoule halogène)


(le bloc est reculé, le tube à éclairs sera à peu près au niveau de l'ampoule halogène)


(le tube à éclairs en place, tenu par une sorte de "pince" dont un mors est démontable... il est aisé de retirer le tube... mais je me suis quand même pris un coup de jus en laissant trainer mes doigts où il ne faut pas )

La LED, même poussée "à fond" (en fait, il ne faudrait pas dépasser les 700 mA - elle peut encaisser 3A sur un temps très court - là, je dois la pousser à un peu plus de 1000 mA au bout du rotacteur) éclaire bien moins que l'halogène 100W
Par contre, la température de couleurs, plus froide, ne change pas (alors que quand je baisse l'intensité de l'halogène, c'est un océan de jaune...), ça me plait bien.
J'imagine par ailleurs qu'avec une caméra, il n'y aura pas de problème d'ondulation (alim de PC + régulation en tension)

A suivre...
il va falloir que je trouve du temps pour faire des montages de flaque d'eau et que je trouve comment optimiser tout ça pour du DIC et des Protozoaires...