Alim HBO Leitz à restaurer

[rouzejp]

Ah ok
Donc on doit trouver ce qu'il faut chez conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/1114013/ reste la taille de l'encastrement loin d'être standard. Ils sont quasiment toujours scellés pour éviter les bidouillages
à vue de nez c'est un alim toute bête qui sort de l'alternatif, bizarre qu'il y ai eu une surchauffe... Au vu de la texture et de la couleur des fils on ne semble être dans la période de construction avec des isolants qui se craquellent (caoutchouc).
Dommage que notre ami soit loin, j'aurai pu l'aider à remettre en état (offre de service (gratuit) à mes voisins )... Ce genre d'alim est vraiment simple, j'adore dans mon dialux le transfo variable, une vraie pièce de musée

[rouzejp]

Pour la soudure, une règle simple : ce sont les conducteurs à souder qui font fondre la soudure jamais le fer.

Hum ! Ça me parait risqué, car on envoie ainsi beaucoup de chaleur dans le conducteur. Si c'est un câble, on fait fondre l'isolant. Si c'est une patte de semi-conducteur, transistor, circuit intégré, LED, etc. il ne saura certainement plus où se mettre tellement il aura chaud !

Personnellement, je fais exactement le contraire... depuis une cinquantaine d'années ! Prendre la peine de bien nettoyer les contacts à souder pour que le soudure se fasse le plus rapidement possible afin d'envoyer le moins de chaleur possible là où il ne faut pas.

EN procédant de cette façon on fait un collage, pas de la soudure
On n'utilise jamais de flux en plus de la soudure (électronique). Ce qui compte c'est le fer à souder, il doit être adapté, une soudure ne doit jamais prendre plus de trois secondes (éventuellement pour des gros composants faire une soudure puis passer à un autre le temps de laisser le corps refroidir. A jeter les pistolets à souder instantanés, c'était bon (et encore) à l'époque des tubes électroniques. Pour un interrupteur comme sur la photo un fer de 50w me semble bien, 100w est un grand maximum. La qualité de la soudure est primordiale (celle que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage : de la merde dans 99,99% des cas).
Tout ceci s'applique aux soudures classiques électroniques et informatiques.
Je fais cela depuis 35ans dont une dizaine d'année en pro

[Chat_Mauve]

Bonjour,

Tout le monde il a raison
En fait, ça dépend du fer. Avec un fer puissant thermostaté, pas de souci, la méthode "officielle" est la meilleure.

Mais avec, par exemple, un petit fer à panne ronde pour souder un fil de cuivre : le contact est ponctuel, la quantité de chaleur qui passe dans le fil est telle qu'il n'atteint jamais la température de fusion de la soudure et que la chaleur diffuse et va crâmer ce qu'il y a en amont, isolant ou autre. Dans ce cas, faire fondre de la soudure sur le fer augmente la surface de contact fer-fil via la soudure. Il n'est pas mal alors de refaire fondre de nouveau un peu de soudure, cette fois-ci sur le fil afin que le décapant puisse agir.
L'aspect du résultat renseigne : si la soudure "mouille" le fil (capillarité), alors c'est une soudure. Si elle fait "goutte de mercure", alors c'est, au mieux, un collage, comme dit Jean Paul.

La soudure doit fondre au contact de l'objet à souder... Alors si on soude une tresse, il faut veiller à ce que chaque brin de la tresse soit au contact avec le fer

Pour ceux qui ne savent pas : la soudure est un fil constitué d'un alliage d'étain entourant des canaux contenant un décapant. Ce décapant détruit l'oxydation superficielle du cuivre (qui se reforme très rapidement après décapage mécanique) pour permettre la fixation de l'étain.

[JMP76]

Bonjour,
Je ne peux que répéter mes conseils déjà donnés ici: http://www.lenaturaliste.net/forum/view ... der#p59788


On doit avoir un fer basse tension (style Weller 24v), avec une panne adéquate (régulation de température et forme adaptée). On doit en principe mettre un bracelet anti-statique. (surtout si le sol est synthétique, et si le degré d'humidité est faible) On ne soude pas à proximité de machines ouvertes et ou sous tension (à cause des queues coupées qui volent) Un plan de travail anti-statique est préférable... mais bon! (attention aux accus)

1- Préparation- Il faut nettoyer son fer de manière à avoir une panne brillante. Pour cela, on peut la gratter, et l'enduire de soudure et la re-nettoyer. Il ne doit pas y avoir de goutte de soudure qui perle. Elle doit être brillante de tous les cotés sur 1 cm environ. On peut être amené à recommencer cette opération 2 ou 3 fois. La soudure déposée doit mouiller la panne.

2- Préparation à l'échange thermique- Puis on place 1/3 goutte à l'endroit qui va toucher la queue du composant. (aucune goutte ne doit perler) Mais attention ce dépôt sur la panne ne doit pas être utilisé pour la soudure mais seulement à établir un contact avec la queue pour la chauffer. Il faut un tout petit peu de soudure pour faire contact thermique, mais pas trop... tout un art.

3- La soudure- Ensuite quand la queue du composant/piste de CI est chaude, on met le fil à souder sur la queue et la piste, et la température de celle-ci (la queue/piste) doit être suffisante pour faire fondre de la soudure (jamais sur la panne du fer). Le fil comporte en effet un décapant, et on cherche à décaper le la queue/piste (et pas la panne du fer qui est déjà propre) La soudure doit se faire immédiatement, d'un seul coup. Quelqu'un d'entraîné peut faire 1 soudure / seconde. (si en ligne) Si on a des difficultés on peut préparer les pièces avec de la soudure (cas d'un fil électrique qu'on dénude, qu'on entortillonne et qu'on prépare avec une très petite quantité de soudure. Valable pour des bidouilles, car professionnellement, cela ne se fait pas, car les vibrations vont finir par couper le fil. On prends des cosses...)

4- On coupe ensuite les queues en les tenant avec 2 doigts, même avec une pince coupante spéciale (avec caoutchouc pour bloquer les queues). Les queues coupées ne doivent pas traîner sur le plan de travail, car il y aura court-circuit lors d'une mise sous tension (les lois de Murphy sont inexorables...) Il faut récupérer TOUTES les queues. PS. On devrait normalement couper les queues avant (ce que font les robots), car cela élimine le stress de la découpe, mais à la maison...

Une belle soudure doit être brillante, non bombée. Elle doit avoir la forme des flans d'un volcan. Evidemment aucune fissure circulaire ne doit être visible.

Tous les composants modernes (et anciens 20 ans) sont capables de tenir à un échauffement pendant plusieurs secondes. Il n'y a pas lieu de stresser.

Je crois que les specs des composants précisent 10 s à 300°C ou 5 s à 400°C (passage à la vague) Durée réelle d'une surfusion 215°C -> 10s, durée réelle d'une vague 260°C -> 5s.

Cordialement

[Gérard Weiss]

EN procédant de cette façon on fait un collage, pas de la soudure

Oui si la pièce à souder est trop oxydée, le flux dans la soudure n'arrivant plus alors à la décaper. C'est une question de propreté et de tour de main. Pendant le soudage, on voit immédiatement si la soudure sera bonne ou simplement collée.

Elle sera bonne si l'étain "mouille" la pièce, c'est à dire si la goutte d'étain s'étale spontanément sur la pièce avec un bord formant un angle faible avec la surface de celle-ci, comme une goutte d'eau chargée de détergeant.

A l'inverse, elle sera simplement collée si la goutte d'étain ne s’étale pas et forme avec la surface de celle-ci un angle plus ou moins droit, comme une goutte d'eau pure sur une vitre.

130504_Soudure bonne ou collée.jpg (19.24 Kio) Vu 5132 fois

Pour le reste, Jean-Paul, je suis d'accord avec toi.

[Gilles BILLARD]

.........Elle doit avoir la forme des flans d'un volcan......

..... effusif type hawaïen (précison obligatoire pour un naturaliste)

[Fredlab]

Hello

Un petit up...
Je viens de finir de souder les fils, comme il le faut, je pense, en changeant l'interrupteur (qui était HS) et en changeant la diode de contrôle (contacts cassés).
J'ai changé le starter en reprenant le même modèle (cher...)
J'ai une ampoule neuve.

Suite des aventures...
Quand je branche le tout, quand je mets le bouton de l'alim sur "ON", la diode verte s'allume ... le starter clignote en "claquant" un peu, et après quelques secondes, son bouton rouge monte (je suppose que c'est un disjonteur).
L'ampoule HBO ne s'allume pas.


Bref, quelqu'un a une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
où dois-je mettre éventuellement mon testeur ?
(sans risquer l'électrocution)

Je fais quelques photos pour montrer la version nettoyée (?)

Merci pour votre aide éventuelle.

[Fredlab]

Hello

Problème résolu... en fait, entre la prise de la lanterne et celle de l'alim, il y avait un souci de brochage : malgré le détrompeur, les branchements ne se faisaient pas
Je suppose que j'ai acheté une alim déclarée HS avec une lanterne pour le ploemopack qui n'était pas branchée usuellement sur cette alim (l'alim OK a du être gardée)

Bon, maintenant que l'ampoule éclaire, quand je jette un oeil aux oculaires, je n'ai qu'une fraction du champ qui est éclairée (la partie supérieure)
Là, j'ai beau jouer sur les boutons de réglage de position de l'ampoule (il y a 6 molettes sur la lanterne), je n'arrive pas à modifier grand chose.

Je reprendrais ça plus tard.

[Daniel]

Salut,
c'est bien d'avoir résolu le problème électrique.

Mais attention, mème si le miroir dichroïque doit faire pas mal le tri et s'il n'y a rien qui réfléchisse la lumière comme préparation,
ne regarde pas aux oculaires sans filtrage adéquat des UV avec une lampe HBO!

Le mieux est déja de projecter l'image de la lampe depuis la cage sur un mur pour un premier centrage.
Ensuite, la cage et l'illuminateur d'épifluorescence sur le microscope, il existe des écrans qui remplacent un objectif et qui sont spécialement adaptés à ce centrage de lampe.
Ce sera plus lumineux puisque il n'y a pas besoin de fluorescence du sujet.
Cela permettra de voir s'il n'y a pas de problème sur le trajet optique de l'illuminateur...

[Fredlab]

Hello

Mais attention, mème si le miroir dichroïque doit faire pas mal le tri et s'il n'y a rien qui réfléchisse la lumière comme préparation,
ne regarde pas aux oculaires sans filtrage adéquat des UV avec une lampe HBO!

Le mieux est déja de projeter l'image de la lampe depuis la cage sur un mur pour un premier centrage.
Ensuite, la cage et l'illuminateur d'épifluorescence sur le microscope, il existe des écrans qui remplacent un objectif et qui sont spécialement adaptés à ce centrage de lampe.
Ce sera plus lumineux puisque il n'y a pas besoin de fluorescence du sujet.
Cela permettra de voir s'il n'y a pas de problème sur le trajet optique de l'illuminateur...

On verra ça ensemble ?