Le Naturaliste

Bonsoir à tous,

J'avoue être un peu rêveur !
Vous habitez tous en bord de mer avec du vent marin 360 jours par an ?
A moins que ce ne soit des pays de moussons avec une hygrométrie à 100% la moitié de l'année ?

Bonjour

Je viens d'acheter une nouvelle maison et elle est pourvu d'un échangeur d'air. L'air circule de l'extérieur vers l'intérieur en étant réchauffé par l'air sortant. Un hygrostat contrôle le degré d'humidité. C'est très efficace et rend la maison confortable. L'air de la maison est constamment échangé. Il y a des prise au sous-sol, dans les chambre à coucher, au salon, dans la cuisine et salle de bain ou il y a un deuxième hygrostat. Fini les problèmes d'humidité.


Un climatiseur l'été assèche l'air de la maison. Sinon il y a un appareil sur le même principe qu'on appelle un déshumidificateur.

Bonjour Baguette,

Il n'est malheureusement pas nécessaire de vivre dans les conditions climatiques que vous envisagez, pour se retrouver avec du métal rouillé, des optiques champignonnées, des chromages piqués, du cuir attaqué, du papier imprimé moisi, du bronze "vert de grisé", etc.

D'où ce thème, car le problème est souvent insidieux, et quand l'on s'en rend compte c'est souvent trop tard.

Si les objets concernés sont des instruments d'optique, c'est vite désolant, et souvent irréparable.

Cordialement,

Bino

Absolument d'accord avec Michel,
Une Hr aux alentours de 53% est gage d'un certain confort été comme hiver; Mais cela ne concerne que la "bête humaine"; Le matériel est bien plus "heureux" s'il n'y a pas du tout d'humidité.
De l'air a 53% Hr est encore bien humide et favorise tous les pb cités précédemment.
Je pense le fond de la question initiale est : comment vivre bien tout en ayant son matériel inutilisé qui ne se pique pas.
C'est facile d'avoir pratiquement 0 de Hr; il suffit d'aller voir dans un congélo; Mais de là y stocker tout son matériel sensible....ou de transformer sa maison en igloo heuuu...... je dis, un peu au hasard, que ca ne serait pas raisonnable
Chercher à protéger au mieux le matos est tout de même plus logique.
++

EDIT: Il y a bien longtemps, j'avais fait un test avec 2 chandeliers en métal cuivreux (laiton bronze, je ne sais plus trop); Une fois bien astiqués, l'un a été frotté avec un chiffon et de la graisse silicone, l'autre a été laissé comme d'habitude, sans rien..... plusieurs mois après, la différence était bien visible: l'un était encore tout brillant, l'autre avait repris sa teinte sombre. (hé oui, forcément, la graisse silicone est hydrophobe)

Bonjour,

En fin de compte, hormis le graissage intégral, comme moyen de protection, nous semblons être devant une alternative : enfermer le matériel avec un agent dessicant, dans une enceinte étanche, tout en vérifiant très régulièrement que le dit produit absorbeur est toujours efficace ; veiller à ce que le matériel soit dans un endroit ouvert et ventilé, toujours en surveillant régulièrement son état.

Autant que le degré d'humidité, le danger me semble résider dans les atmosphères confinées (placards, cartons fermés, pièces peu aérées, etc.), où le même air environnant stagne pendant des semaines ou même des mois.

Comme cela a été précédemment dit, un grenier, ou bien toute pièce située en hauteur, et bien protégée des infiltrations d'eau (toiture en bon état et murs sans problèmes de remontées d'eau et de capillarité), est souvent un bon local pour y stocker des matériels fragiles (et sensibles à l'humidité), même si ce local n'est pas du tout chauffé.

En tout cas, le pire endroit pour rapidement abimer du matériel, c'est bien une cave, ou bien et souvent un garage (souterrain ou bien en surface).

Si l'on doit emballer du matériel dans une enveloppe étanche (pochette thermosoudée, par exemple), le faire par temps sec et chaud est préférable à le faire par temps très humide.

Après, l'on peut se poser la question de savoir s'il vaut mieux que la dite enveloppe soit vidée au maximum de son air (en la faisant se plaquer sur l'objet enfermé), ou bien que la pochette soit décollée de l'objet en y insufflant un volume d'air pour la gonfler, et dans les deux cas, avant de sceller l'enveloppe (renfermant l'objet et le produit dessicant).

L'un des contributeurs mentionne également un phénomène que j'ai aussi constaté : l'effet néfaste de la proximité avec des parois froides (en l’occurrence : les murs). J'ai pu constater que des meubles en bois, situés, comme c'est l'usage courant, près des murs, dans certaines pièces, avaient des atteintes nettes dues à l'humidité, au niveau de leur dos, tandis que les autres parties (faces avant et latérales) restaient intactes. Ces mêmes atteinte pouvant aussi se manifester, localement, sur les murs concernés.

Toujours comme ce contributeur le remarque, le simple fait d'avancer les meubles vers le centre de la pièce (en les éloignant donc des murs) stoppait le phénomène de dégradation.

Je précise que j'ai observé que même les meubles jouxtant des murs intérieurs (séparant deux pièces), et non pas seulement des murs périphériques (ceux qui séparent les pièces de l'extérieur), peuvent être ainsi affectés.

Je pense que se jouent là des phénomènes comme la respiration des parois (des murs), les phénomènes de capillarité, les effet de parois froides (rayonnement et conduction) et de condensation locale (point de rosée), les phénomènes de mouvements d'air (convection), etc.

Je suppose que la ventilation est l'une des clés majeure de la limitation des risques, avant même la température ambiante. Nous avons tous parfois été dans des lieux qui sont évidemment sains, et d'autres qui le sont moins, et cette sensation est majoritairement liée au degré d'humidité des lieux.

Cordialement,

Bino

Bonjour,

J'analyserai le problème de la manière suivante:

1- Les piquages et oxydations se font à cause de l'oxygène et de l'humidité disponible. [si toute l'humidité/oxygène d'un volume a été utilisée, l'action s'arrêtera)
2- L'action double tous les 8°C
3- L'humidité de l'air est fonction de la température (il y a plus d'eau dans un air chaud, et réciproquement, moins dans un air froid)

Les actions à prendre pour minimiser les causes:
1- Avoir le moins possible d'eau dans l'air
11- Prendre un emballage étanche (pour ne pas avoir une circulation d'humidité) mais il ne faut pas y mettre de l'air avec humidité.
12- Mettre de l'azote sans humidité, ou à défaut mettre de l'air frais en provenance d'un congélateur (ou faire l'emballage en hiver par temps de neige -air très sec-)
12- Avoir le volume le plus faible de gaz/air -> dégonfler le sac. (Aspiration)
13- Absorber toute traces résiduelles d'air -> Dessicant, grains de riz?...

2 et 3- Stockage au frais (seulement si on n'a plus d'air humide. -> emballage étanche)

à défaut stocker toujours dans une enceinte aérée: car si on emprisonne un air chaud, le taux d'humidité augmentera quand la température baissera. Le pire serait d'atteindre le point de rosée.

Reste des questions subsidiaires:
- innocuité des vapeurs du dessicant?
- Vieillissement des composants
- ...

Cordialement

Bonsoir,

Effectivement, dans l'option de l'enceinte étanche, reste l'interrogation sur la neutralité (chimique) des éventuels composés volatils du produit dessicant, ainsi que l'influence possible du dégazage de certains composants de l'appareil protégé (à commencer par les lubrifiants des mécanismes mobiles).

Il y a aussi le problème de l'effet à long terme des traces laissées par notre peau sur certains composants : les traces de doigts finissent par définitivement modifier les traitement multicouches, par exemple, mais aussi elles peuvent constituer un accélérateur de corrosion sur certaines surfaces métalliques.

Le film lipidique, toujours présent sur notre peau, est un vrai cocktail chimique (graisse, acide urique, sels divers...). Et, le réflexe de régulièrement enlever ces traces (souvent invisibles) n'est pas systématique, ni fréquent, de la part de la majorité d'entre nous.

Cordialement,

MBS

re
Ha oui, j'avais oublié le détail des traces digitales ou palmaires. Ce que tu écris est très vrai. Je connaissait un mécanicien qui était dans l'obligation de passer du fuel sur sa fraiseuse le vendredi soir pour ne pas la retrouver voilée de rouille le lundi matin tellement sa sueur était corrosive.
En revanche, sur ta recommandation de fermer les sacs " faire par temps sec et chaud est préférable à le faire par temps très humide." est erronée car c'est plutôt par temps sec et froid qu'il y aura le moins de vapeur dans l'air (en g/m3)
++

Bonjour Gilles,

Effectivement, le critère de référence, à respecter, c'est la quantité absolue de vapeur d'eau (et non plus le degré relatif d'humidité), qui est présente, et qui doit être minimisée (autant que faire se peut).

Je souligne au passage que viser le même but, pour des composants électroniques, serait par contre néfaste, car permettant la construction et le maintien de charges statiques élevées et pouvant être destructrices.

Certains composants sont si sensibles que le simple fait de les manipuler à main nue suffit à les détruire, du fait des charge statiques que nous portons.

Pour en revenir aux locaux humains, toute la littérature à ce sujet montre bien que les problèmes de climat domestique sont presque toujours liés à trop d'humidité, et rarement le contraire. En effet, la plupart du temps, le taux d'humidité des locaux est nettement supérieur à celui qui règne à l'extérieur, d'où les ventilations mécaniques et autres dispositifs, pour évacuer cette vapeur d'eau.

Cette humidité vient de la respiration des habitants, du linge mis à sécher, de la cuisine faite, des douches prises, etc. Et, elle s'accumule bien plus, de nos jours, parce que les habitations sont plus étanches qu'avant.

Il existe bien, aussi, des cas d'atmosphère trop sèche, en intérieur, surtout en hiver, mais c'est plus rare, désormais, car les températures des locaux sont plus basses (19° C au lieu de 23° C, et même plus encore). A quantité de vapeur d'eau identique, plusieurs degrés de température de moins, c'est un taux d'humidité relative nettement plus important.

Du coup, les humificateurs de radiateurs, et les modèles ultrasoniques, sont bien moins nécessaires que ce fut le cas, quand nous (sur)chauffions nettement (parce que l'énergie pour le faire était bien meilleur marché).

Une anecdote : les anciennes techniques de construction (dont la terre crue, les enduits à la chaux, etc.) étaient des régulateurs passifs de l'humidité des locaux, stockant cette dernière quand elle était élevée, et la relâchant progressivement quand l'air devenait plus sec.

Cordialement,

Bino

bonjour,

Je souligne au passage que viser le même but, pour des composants électroniques, serait par contre néfaste, car permettant la construction et le maintien de charges statiques élevées et pouvant être destructrices.

En stockage, Il n'y a pas de problèmes. En manipulation il faut une pochette métallisée (anti-statique) et comme il y a manipulation pour stocker, il faut donc une pochette.

Certains composants sont si sensibles que le simple fait de les manipuler à main nue suffit à les détruire, du fait des charge statiques que nous portons.

C'était vrai dans les années 70 avec les technologies MOS ou Cmos (genre série 4000) ou les FETs. Dans les années 60, on craignait en plus la destruction par la chaleur (le soudage -> queues en tire-bouchon) De nos jours (au moins en France) il n'y a plus de pb. Tous les circuits classiques ont des protections ESD de 3000v (/Schottky). Reste qu'en principe on doit les manipuler avec un bracelet reliés à la terre...
Le risque dû aux charges est grand quand il y a moquette, air sec et semelle de chaussure isolante (en montagne, en hiver, on peut se charger à 25 000 volts). Encore faut-il que le composant offre un chemin vers la terre.

Cordialement