Un flash pour un BH

[JMP76]

Le 460 n'est pas TTL...

Je sais... mais je ne vois pas trop comment piloter la fonction TTL dans ton montage. D'après ce que je comprends du fonctionnement d'un flash TTL:
0- Initialisation de la tension aux bornes du gaz (extrémités du tube à éclairs) Triac ON.
1- Lors du déclenchement de la photo, un signal (plot central?) envoie une commande qui va actionner/générer une haute tension (1000 v ? 3000 v ou plus?) pour déclencher l'ionisation du gaz (qui est donc au préalable entre 2 plaques sous tension d'environ 300 v), le rendre conducteur et amorcer l'émission de lumière (arrachement des électrons, accélération, chocs).
2- Le reflex détecte qu'il y a assez de lumière et envoie une commande d'arrêt du courant à travers le gaz ionisé -> Triac OFF

Tout se complique avec un dialogue entre le circuit imprimé du flash et le reflex. Il faut donc déporter tous les contacts du sabot. Ou laisser l'électronique dans le boitier flash et ne déporter que la THT et la HT
Avec une tension THT qui se balade (ce qui implique un isolement spécial) entre le CI flash et l'ampoule. Qui ne doit peut-être pas tenu par du métal... car la longueur du fil et ton support métal risquent d'étouffer le signal de déclenchement de l'ionisation... (une ionisation par influence à proximité d'une masse...) En plus tu vas générer pas mal d'ondes parasites...

J'espère que la chance sera avec toi!

Cordialement

Edit
Après une meilleure compréhension du montage, on voit que la THT est générée au niveau du tube à éclats (sur le petit circuit imprimé, à gauche, on voit le transfo générateur de l'impulsion THT)
La liaison entre le bloc d'origine du flash et le déporté se fait donc en basse tension pour le déclenchement THT, et en 300 v (?) pour la HT. Cela minimise les problèmes.

[Fredlab]

Hello

Entre le boitier et le flash, il y a quand même un câble qui reprend (normalement - est-ce le cas pour le câble que j'ai présenté) tous les contacts du sabot donc je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas de TTL.
(j'ai un Yongnuo i-TTL pour Nikon, il se pilote très bien avec un câble du même genre (mais au démontage, ce câble n'a pas de diode) avec le D70 ou le D700)

[JMP76]

je branche le flash via un câble chinois TTL au boitier, placé sur la sortie trino.

J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ton montage... Disons que je peux y associer beaucoup de configurations différentes...
Il serait bien de faire un 'block diagram' pour expliquer. (un dessin sur un papier)

Je ne comprends pas aussi d'où vient la diode?
As-tu démonté le sabot?

Entre le boitier et le flash, il y a quand même un câble qui reprend (normalement - est-ce le cas pour le câble que j'ai présenté) tous les contacts du sabot

Utilises-tu un câble de déclenchement à distance? (combien de contacts?)

suite demain... (je vais manger!)

Cordialement

[Fredlab]

Hello

Il faut reprendre le post au début voire l'ensemble de tout ce que j'ai pu écrire en matière de stacking et de photos au microscope...

Pour faire simple dans le cas de ce topic : j'ai un boitier Canon EOS 500D monté sur la sortie trino. Les boitiers Canon ont au niveau de la griffe du flash, cinq contacts (+1 au niveau de la griffe si on veux être précis)



A l'autre bout de la chaine, il y a un flash Canon 380 EX, E-TTL avec les boitiers Canon (si j'ai bien tout compris)
Mon choix aurait pu porter sur un Yongnuo E-TTL (comme le 467 déjà cité... pas un 460...)
Sur ce sabot de flash, bien entendu, on retrouve les mêmes contacts.

Entre le flash et le boitier, j'utilise un câble synchro - mais le terme peut être confusant - c'est un câble qui se branche sur la griffe porte-flash du boitier et de l'autre côté, on y glisse le sabot du flash.
Bien entendu, il y a tout le câblage nécessaire pour que tous les contacts soient effectifs.



Pour déclencher un flash - plein pot dans le cas du 380 EX car on ne peut pas régler manuellement la puissance - il suffit de mettre en contact le gros plot central avec un contact présent dans la fente du sabot.
Je suppose que les quatre autres contacteurs servent pour la communication entre le boitier et le flash, pour la TTL notamment.

Dans mon cas précis, pour l'instant, au niveau du câblage du plot central, j'ai remarqué que le courant ne passait pas - comme si le fil était coupé - après démontage (voir photos au début de ce topic), on peut voir qu'il y a une diode costaude au bout du câble (cette diode est dans la "boite/griffe" qui sert à mettre le sabot du flash)

[Gilles BILLARD]

hello Fred,
La diode est là pour éviter l'apport de toute tension dans le flash.Dans le cas d'un Canon, elle est inutile vu que les flash Canon sont déja protégés par une même diode en interne.
Le déclenchement étant normalement une mise en contact des 2 plots X et masse, il est prudent de ne pas mettre de tension a cet endroit. D'ailleurs, les autres contacts sont aussi protégés, mais par des diodes zener (qui empèchent les surtensions) .
Bref, il doit y avoir continuité entre tous les plots (respectivement) d'entrée et de sortie du cable.
Maintenant, il est possible que ton cable soit destiné au plus grand nombre et la diode est un précaution qui, dans ton cas est peut etre la cause du dysfonctionnement.
Tu peux tester cette diode:
- Soit ton multimetre a cette fonction et ton pb est résolu par la lecture du mode d'emploi
- Soit tu n'as pas la fonction, alors il te faut tester par une bidouille simple qui insère la diode a tester dans un circuit fermé fait de ton alim de labo + 1 résistance + 1 diode led; tu soudes led + résistance d'environ 470ohms, tu repères le sens qui fait allumer sur ton alim réglée a 5V et qcq milliampères, tu gardes un des contacts sur l'alim et tu referme le circuit via la diode a tester: dans un sens la led s'allume dans l'autre elle ne s'allume pas.

Alim-___________Résistance470__________LED -|<- ____________diode a tester__________Alim+

shémas flash1 copie.jpg (95.64 Kio) Vu 4902 fois

Sur cet extrait de shémas de mon 580, on peut voir que si il y a une diode de protection dans le cable en plus de D1065, il se peut que le transistor RQ9 ne soit pas commandé.


Sur les restricitions de bon sens de Jean Marie concernant le déport et la HT tu n'es pas concerné car tu as déporté la platine d'ammorcage du tube.
Pour le moteur, c'est assurément différent que sur le 580; il me faudrait le manuel de réparation pour que je soit affirmatif; toujours est-il que sur le 580 il y a juste un photo-interrupteur de fin de course qui repère la position de départ en butée et ensuite un dispositif qui compte les tours moteur pour en déduire une position de la loupe. Pas moyen donc, de simuler une position.

[JMP76]

1 - Pour démonter le tube à éclairs, il faudra que je le dessoude d'un côté. Pour gagner en ergonomie, je voudrais bien rallonger un peu les fils qui relient le tube au flash... que me conseillez-vous comme mini-connecteurs pour rallonger les fils et du coup, en débranchant le fil violet, retirer facilement le tube (donc il faudrait que ça ressemble à une broche guère plus épaisse que le fil...)
Il y a quatre fils en tout.

Il est possible wue ces 4 fils correspondent à:
- 2 fils pour la HT . Il faudrait vérifier si cela est flottant (sans rapport/connexion avec le reste du petit circuit à gauche du tube)
Ces 2 fils fournissant de la HT et devant passer un courant assez fort ne doivent pas être trop fins et fourni une bonne isolation. (genre fil de rallonge électrique à 2 conducteurs)
- 2 fils pour le pilotage du déclenchement. Ce sont des fils de commande basse tension -> fils simples isolés.
Les fils doivent êetre isolé (aux soudures) avec du thermo rétractable. 2 couches pour le HT. Pas de soudure avec pointes!

2 - A partir du moment où le moteur a été démonté, le flash n'envoie plus d'info sur la position de la tête (zoom pour couvrir telle ou telle focale...)

Pourquoi ne pas remonter le moteur 'qui n'a rien à voir avec le module déporté. Tu re-fournirais les signaux au microprocesseur. (s'il y en a! ?)

Il faut que tu essayes ton montage éventré sans le câble chinois. En fonction des résultats on pourra décider si le montage éventré fonctionne ou si c'est dû au câble.
Le câble a-t-il été essayé avant le démontage? (et les expositions correctes?)

J'ai eu l'idée de tester le câble synchro et là, surprise, le plot central ne fonctionne pas.

Tu veux dire que tu as testé la continuité du câble? Dans ce cas, et comme il y a une diode de protection, c'est normal. En échangeant les cordons du multi-mètre tu verras une continuité (si la tension fournie par l'appareil est suffisante) mais avec une valeur de résistance de 100 ohms ou plus (?. Dépend de plein de paramètres)

...

Comment était tenu le tube à éclats dans la tête? support plastique?

La diode sert à bloquer l'entrée de tension positive trop forte (risque avec des vieux flash). En regardant le schéma, le fonctionnement est probablement un circuit comportant un pull-up vers 5v (ou 6v) Un contact mécanique (ou un open collector 74ls06, 07...) ramène la tension à 0v. Les circuits intégrés se détruisent avec une forte tension en entrée. La diode la bloque (partiellement) , la zener la limite (à 3v ? ou 5v?)
Ce câble avec diode est donc intéressant, car il protège. Lien de provenance? Je suis intéressé par une version Nikon et Sony...

Cordialement

[Gilles BILLARD]

Ha, j'ai oublié de te dire aussi que sur les flash Canon, il y a des capteurs de l'inclinaison de la tete cobra ainsi que de la sortie ou non du diffuseur. Je suppose que tout cela participe aux calculs de l'exposition. Il devient presque normal qu'en démontant tout, le bouzin ne sache pas vraiment quelle dose d'éclair il faut fournir.
Je te cherche un manuel d'entretien/réparation.... pour discuter sur du concret.
++

[Jean-marc]

Bonjour tout le monde,

Salut fred,
tu as l'air de bien t'embêter avec ton montages de flash.
A mon avis il faut oublier le TTL pour l'expo des flash. Il faut prendre des flash manuels et selectionner la puissance du flash en fonction des sujets et des Gx utilisés.
Sur mon Aristoplan, j'avais intégré l'ampoule d'un flash Vivitar 285Hv, mais je pense qu'il a grillé maintenant

http://www.lenaturaliste.net/forum/view ... lan#p54275

Donc en attendant de peut-être le réparer, j'ai intégré à la place un YN 460, qui remplit aisement sa fonction en lieu et place. J'ai commencer à faire les essais il y a 2j (d'ou ma longue période d'absence le temps de mettre au point mon nouveau montage avec un canon 600D et le vario)

setup

setup2.jpg (115.63 Kio) Vu 4795 fois

Les premiers essais sont largement perfectibles, parce que cela change de l'utilisation d'un coolpix 995 couplé au vivitar !
Splanapo 40/0,95, pose 1/340e, expo flash YN 460 1/16, (1/5600e)
DIC polariseur croisés

IMG_0450a_filtered.jpg (55.25 Kio) Vu 4817 fois

IMG_0454a_filtered.jpg (63.99 Kio) Vu 4814 fois

A+

JM

[Daniel]

Bonjour,
avec juste un tube derrière le collecteur, les images sont bonnes, on voit les cils des protozoaires et des bactéries sur le fond!

l'automatisme TTL n'est en effet pas indipensable, mais pourquoi s'en priver? (on s'habitue à ne rien avoir à règler à priori et à moins perdre de temps en essais)
je viens de recevoir un flash yongnuo467II, recommandé par Fred justement car premier prix en TTL Nikon
Le cout n'est que de 57€
rien à voir avec celui d'un nikon neuf D-TTL(SB700 260€; SB910 375€) ni mème d'occasion (SB800 à 220€). C'est mème moins cher qu'un vieux modèle Nikon non D du genre du SB24 de mes tiroirs qui se négocie encore dans les 80€.

Je ne devrais donc pas trop regretter de le démonter pour le dédier à la microscopie.

Toutefois, vous savez que j'ai beaucoup de scrupules à démolir du matériel en état de marche. J'aimerais faire un démontage réversible dans la mesure du possible.

Jean MArc, as tu rencontré des difficultés pour démonter le tube du flash utilisé? et tous, avez vous des conseils de démontage à me donner?
Et si vous avez dans vos relations un technicien rompu aux techniques du démontage photo, pouvez vous le mettre en relation en MP svp?

Il faudra bien que je m'y mette bientot. Je compte le faire dans quelques jours...

Et encore, si quelqu'un a une épave de flash à tube accessible doté d'un règlage de puissance (à défaut du TTl non indispensable; par contre un modèle manuel pleine puissance ne convient pas), je peux le racheter à petit prix pour éviter le démontage de mon récent achat...

[Jean-marc]

Hello Daniel,

Elles étaient pas terrible, on peut faire un peu mieux, c'était mes premières photos :

Fluotar 25/0,55 ;DIC, flash 1/5600e, Canon 1/250e.

Euplotes 25DIC -8x.jpg (49.82 Kio) Vu 4707 fois

Euplotes 25Dic 8xa.jpg (71.92 Kio) Vu 4704 fois

Je suis d'accord avec toi, si on peut ne rien avoir à régler très bien, mais à mon avis cela sera difficile, pas forcement l'éclairage nécessaire, particulièrement avec du DIC ou du CP. Le réglage manuel n'est pas si compliqué à doser.
Pour le démontage du yongnuo467II, il doit être identique à mon yongnuo460II, donc il doit y avoir 2 vis dans la tête, puis il faut enlever les 2 ronds en caoutchouc de chaque coté. Ceux ci contiennent 2 agrafes chacun qu'il faut enlever .le démontage se fait alors aisément et laisse apparaitre un petit circuit intégré ou est connecté l'ampoule. Le reste est évidemment très simple. Donc c'est facilement réversible.

A+

JM