Le Naturaliste

erreur

Daniel a écrit :Pour le règlage de la hauteur du condenseur, le plus simple est de s'en tenir à la distance de travail indiquée par le constructeur dans sa brochure.

guillaume74 a écrit :Pour info, j'ai récupéré un NIKON PLANAPO 100/1.4 160 sur un inversé, pas bon du tout! Après examen, de l'huile "dégueulait" entre le fût et la première bague. Foutu

Les usages du matériel sont curieux dans ton établissement. Ce type d'objectif n'a rien à faire sur un inversé! Il n'y est même pas utilisable correctement. réponse: tout à fait vrai, mais ce n'est pas mon établissement!
J'ai peur que cela ne soit que difficilement réparable. A voir avec ceux qui connaissent des réparateurs.
Contacte par exemple G. Wastiaux sur son site optilab
http://optilab.free.fr/

Merci, je vais les contacter.

BINO-BONI a écrit :Merci de ta réponse Daniel, Je vais donc continuer avec lamelle.
Pour info, j'ai récupéré un NIKON PLANAPO 100/1.4 160 sur un inversé, pas bon du tout! Après examen, de l'huile "dégueulait" entre le fût et la première bague. Foutu et Nikon ne répare plus les objectifs en 160. Si quelqu'un a une idée sur une opération de la dernière chance, (genre immersion à l'alcool ou autre solvant par exemple) vu le prix d'un tel objectif sur le marché, je trouve dommage de le laisser dormir au fond d'un tiroir.

J'ai déjà réparé ce genre d'objectif, l'huile rentre par la bague de correction, ou la bague d'ouverture.

En prenant son temps tu peux sortir les lentilles les unes après les autres pour les nettoyer, utiliser de l'alcool pour lier l'huile et parfois de l'air comprimé pour décoller les lentilles.

Attention à bien respecter l'ordre et la position des lentilles.

Au remontage c'est parfait. (j'ai fait un 50 et un 100 =>ok ; il me reste un 60 dont la dernière lentille (avant la lentille frontale fait de la résistance))

Selon optilab, l'huile provoque une dégradation importante parfaitement visible alors que je ne constate qu'un flou + accentué sur la grille étalon. Selon eux, il s'agirait plus probablement d'une altération de l'une lentille.
Dans tous les cas, le remontage parait très délicat en raison des difficultés d'alignement des nombreuses lentilles sur ce genre d'objectif.

Daniel a écrit :ULWD signifie "très grande distance de travail". ...
Le zéro signifie l'absence d'anneau de phase sur cette pièce. Pour faire du CP, il te faudra donc trouver ou fabriquer des anneaux.
ou trouver un condenseur pour ce modèle, mais avec une tourelle et une plus faible distance de travail.

J'ai un peu potassé le manuel que tu as donné en lien et je comprends mieux tout ce que tu expliques dans les 1ers messages. Pour pouvoir faire du contraste de phase avec des objectifs "classiques" il me faut donc ces fameux anneaux (reférences IMT RS10, RS20 ou RS40). Le RS10 est en vente sur Ebay mais à plus de 200 euros... Tu parles de pouvoir les fabriquer, mais comment connaitre les dimensions exactes de l'anneau et son épaisseur? Est-ce standard ou spécifique au modèle?

guillaume74 a écrit :comment connaitre les dimensions exactes de l'anneau et son épaisseur? Est-ce standard ou spécifique au modèle?

L'épaisseur est moins critique que la dimension. Il faut avoir un bord franc avec soit de la peinture sur du verre, soit une découpe dans un matériau opaque, carton ou mieux feuille d'aluminium.

Ce n'est malheureusement pas standard.

Il faut donc un peu observer et tâtonner pour les fabriquer.

Il te faut avant tout une "lunette de centrage"
voir "phase telescope centering" dans un moteur
https://www.google.fr/search?q=telescop ... 80&bih=956

et tu pourra ajuster à la bonne dimension des anneaux de phase bricolés.

Le RS10 est en vente sur Ebay mais à plus de 200 euros..

On le trouve ici http://microscopecentral.com/products/o ... e-imt-rs10 à moins de 100 euros . Par contre je ne sais pas si le Free shipping compte pour la France !

André a écrit :

Le RS10 est en vente sur Ebay mais à plus de 200 euros..

On le trouve ici http://microscopecentral.com/products/o ... e-imt-rs10 à moins de 100 euros . Par contre je ne sais pas si le Free shipping compte pour la France !

Bonjour à tous

ce genre d'objet, pas de contrainte mécanique, ni thermique, ni chimique, c'est le sujet idoine pour un fab lab !
il faudrait juste connaître les cotes !

Merci pour vos réponses, je vois sur les photos de l'objet en vente que le cercle est complet, j'imagine qu'il n'y a donc pas d'autre choix que de le fabriquer sur une plaque de verre (très fin j'imagine). La vue plongeante sur une des annonces va me permettre d'estimer à peu près la côte, mais je vais déjà me procurer le télescope de centrage. À ce propos peut-il être de n'importe quelle marque ou seulement du modèle d'origine de cet olympus?

Utilisateur nomade (via mobile device)

Effectivement, les pièces en vente sont très surestimées avec une valeur de "collection".
Pour l'usage, il est préférable de fabriquer soi mème puisque c'est possible.

2 modes de constructions sont possibles:
- du vernis opaque sur une mince plaque de verre, n'est pas le seul moyen
- il est possible aussi d'interrompre la fente en anneau en quelques endroits (3 en général) pour tenir le disque opaque central.

Les télescopes de centrage sont réglables donc n'importe quelle marque fait l'affaire.

un exemple chez Olympus avec la référence CT
http://www.ebay.fr/itm/MICROSCOPE-PART- ... SwHaBWlmNX

voir à centering phase telescope (ou Zentrierfernrohr ou Hilfsokular sur eb .de )