Le Naturaliste

Gérard:
Les LEDs LEW E2B et LEW E3B sont quant à elles identiques mais comportent chacune une lentille qui, d'après le diagramme fourni dans la documentation, réparti mieux la lumière dans l'espace et les rapprocherait de la répartition des lampes allogènes.

Bonjour Gérard,
je l'ai déjà écrit dans ce forum, mais cela doit être noyé dans le flot généré par ce sujet.
L'étude théorique dicte bien sûr d'utiliser une Led avec lentille additionnelle : meilleure répartition du flux, etc, etc ...

DANS LA PRATIQUE (de nos mises en oeuvre): on observe un effet de prisme (arc-en-ciel) sur les bords de la lentille, qui modifie aléatoirement la température de couleur toute théorique de la Led. Le champ illuminé n'est plus homogène...
Zeiss sur ces conversions Led n'utilise que des Led sans lentille, j'ai compris maintenant pourquoi.

Bonsoir Alain, Christian,

Alain :
L'étude théorique dicte bien sûr d'utiliser une Led avec lentille additionnelle : meilleure répartition du flux, etc, etc ...

Je ne pense pas. Tout dépend de l'optique de l'éclairage du microscope et du positionnement de cette lentille additionnelle par rapport à la surface lumineuse. En plus, cette lentille, plus précisément ce dioptre sphérique, n'a pas toujours la même fonction. Elle concentre dans certains cas la lumière vers l'avant ou au contraire peut la répartir de façon plus homogène dans l'espace selon la focalisation retenue par le concepteur...

Alain :
DANS LA PRATIQUE (de nos mises en oeuvre): on observe un effet de prisme (arc-en-ciel) sur les bords de la lentille, qui modifie aléatoirement la température de couleur toute théorique de la Led. Le champ illuminé n'est plus homogène...
Zeiss sur ces conversions Led n'utilise que des Led sans lentille, j'ai compris maintenant pourquoi.

Je ne sais pas si un collecteur est corrigé des aberrations chromatiques, mais ceci pourrait expliquer dans certains cas l'apparition de franges chromatiques au bord du champ. Pour le reste, je ne sais pas non plus comment est conçu l'éclairage de ton microscope Zeiss et je ne peux rien dire de plus.

Alain, tu as bien fait de faire cette remarque et c'est pour ça que je l'ai relevée. Ce qui est bricolé ou simplement projeté sur un modèle de microscope ne s'applique pas nécessairement tel quel à un autre, au moins pas sans quelques adaptations... C'est pourquoi j'essaie d'expliquer comment ça marche et de donner des chiffres quand ils sont importants, pas pour le plaisir supposé (et tout relatif) de faire de la théorie !


Christian, je te dois une réponse pour lundi. Ce dimanche de Pâques, les enfants et petits enfants viennent chercher les œufs et les chocolats que les lapins ont déposés dans le jardin. (On a conseillé d'amener des bottes ! )

Bonjour à tous, Christian,

D'ailleurs je me demande si je me suis pas fais avoir par la lentille en mesurant la mienne ...

Non pourquoi ? La lentille grossit plus ou moins la zone lumineuse et c'est sa surface apparente qui peut devenir importante dans certains cas, par exemple sur mon Dialux éclairé sans dépoli.

Par ailleurs (désolé je me répète), cette Led permet de flasher avec une seule source de lumière (pour deux méthodes), possibilité visiblement encore peu explorée, si ce n'est pas du tout chez les microphotographes amateurs.

C'est vrai et c'est une lacune ! Dans la mesure où les LEDs et leurs alimentations ont des temps de réponse suffisamment courts, de l'ordre de 100µs ou moins, il n'y a aucun obstacle à réaliser un éclairage réglable susceptible de fonctionner en continu ou par impulsions : flash ou stroboscope. Il n'y a plus qu'à... Et le résultat en vaudrait la peine ! J'y pense !

Le problème du refroidissement est un peu plus difficile à gérer,

Non. Il suffit de dimensionner correctement le radiateur. Dans le cas de ta LEW E3B qui fait 27W (c'est bien celle-là que tu possède ?), il faudrait au vu du datasheet un radiateur de 1,6°C/W au plus. Personnellement, je prendrais même 1°C/W pour avoir une marge de sécurité. Ça fait déjà un gros radiateur, mais le problème est que la documentation sur le calcul de la résistance thermique effective des radiateurs est souvent expéditive. J'ai trouvé ces deux pages Internet qui apportent une première information sans être entièrement satisfaisantes :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... alcul.html
http://pagesperso-orange.fr/mgiaco/elec ... iateur.htm

S'il est possible de l'héberger pour le forum, je peux scanner le chapitre consacré à ce sujet extrait de l'excellent livre de Hermann Schreiber : "Technique et application des transistors" chez feu les Editions Radio. On serait un peu en délicatesse avec le Droit d'Auteur, mais ça devrait passer en faisant de la publicité (bien méritée par ailleurs) pour un autre ouvrage de Schreiber qui intéresserait beaucoup les électroniciens amateurs du forum : "L'electronique par le schéma" anciennement en deux tomes aux Editions Radio et maintenant en un livre unique chez Dunod.

Pour ma part j'ai placé une sonde dans le radiateur : J'ai percé un petit conduit sous la Led, au plus proche du point de jonction et j'y ai introduit de la pâte thermique pour fixer la sonde (env. 1.5 mm de diamètre).

C'est une sage précaution ! Je ne connais pas de sonde de température aussi petite. Quel modèle as-tu utilisé ?

Reste son alimentation, prévoir une source d'environ 30 V pour être à l'aise et profiter de sa pleine puissance !

C'est vrai ! Je n'ai pas trouvé d'alimentation à découpage allant au delà de 24V et les déboires de Jean-Marie ne m'incite guère à en mettre deux en série au risque d'une interaction destructrice. On peut revenir aux alimentations traditionnelles avec un transformateur, un pont de diodes et deux condensateur : un gros et un petit. Ce n'est ni cher ni compliqué mais il faut être un peu bricoleur en électronique...

C'est donc une led (Ostar) pour amateur averti et expérimentateur.

Oui, mais il n'y a quand même pas besoin de sortir de Polytechnique pour s'en servir !

Bonjour Alain,

L'idéal est bien sur l'Ostar 16 Watts, et sans lentille additionnelle, modèle très difficile à trouver.

En effet. Le distributeur officiel des Ostar en France est Radiospare mais ce dernier oppose des restrictions dans les ventes aux particuliers. Autrement, il faudrait surveiller les mises en vente du fournisseur "electronic-componentsseller" sur eBay-Allemagne. Ces prix et ses frais d'expédition me paraissent très raisonnables. Par exemple :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT

Attention : ce vendeur semble faire des erreurs et des confusions pour les photos et les caractéristiques de ces LEDs. Il vaut mieux se référer aux datasheets que l'on peut trouver directement chez Ostar :
http://catalog.osram-os.com/catalogue/c ... owBookmark
On peut voir ainsi que cette LED se décline de trois façons : 4 ou 6 éléments lumineux, présence ou non d'une lentille, blanc froid ou blanc chaud ou blanc "ultra white" lequel semblerait bleuté. Les diatomées n'ont plus qu'à bien se tenir !

Bonjour,

Je me suis décidé à tester les LED de puissance sur mon Aristoplan pour l'éclairage diascopique.
Ceci va me permettre d'avoir je l'espère une lumière plus blanche à toute intensité, et surtout je vais pouvoir mettre le flash électronique à la position normale pour satisfaire à l'éclairage de Kolher.
Je n'avais pas pu placer l'ampoule flash dans la boite à lampe, car les halogène 12V 100W chauffent terriblement.

Ne sachant pas trop à quoi m'attendre au point de vue éclairage, j'ai pris un modèle assez puissant en restant pour le moment dans le raisonnable, surtout au point de vue thermique:

Cree XP-G R5 blanche Star, 6500 K, 350 lm à 1000mA pour un seul chip (3,5V). Angle 125°
Celle ci devrait me donner au moins la puissance d'une 20-30W halogène, mais dans un spectre plus "pur"

Le module d'alimentation courant constant Solarox 9-40V 1000mA, tout petit se placera également dans la boite à lampe.
http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... ntes-c-112

J'espère pouvoir alimenter ce module directement par l'alim interne du microscope 0-12V 100W ? sinon je placerai un autre transfo dans le statif.
Je devrait réaliser ce montage en fin d'année, je vous donnerai mon point de vue quant à la différence d'éclairage avec une halogène 100W

Pour tout le monde, j'ai trouvé un tableau de calcul automatique du type de radiateur nécessaire pour refroidir vos LED, sur le site luxeonstar http://www.luxeonstar.com/kb_results.asp?ID=41
J'espère que cela vous aidera. Ils ont d'ailleurs une quantité importante de dissipateurs.

Si dans le futur j'estime que 350 lm ne sont pas suffisant pour remplacer une 100W je tenterai ma chance avec la derniere Cree qui cumule 4 chips :

Cree MC-E M blanche 752 Lumen
Angle de départ: 110°
Tension avant: 3,5V (typ.)
Courant d'emploi: max. 700mA (soit 2800mA pour les 4, sous 3,5V, branchement parallèle)
Température de couleur: blanche (5000K - 10000K)
Luminosité: max. 752 Lumen
pour 10W c'est pas mal ! cela serait équivalent à une halogène 50W !

(c'est le dernier Cree pour les LED)

A+

JM

J'avais pour ma part, fait quelques essais sur mon Laborlux S, avec une luxeon 1 Watt.
Cela remonte à quelques années et je constate que les LED proposées ont évoluées en terme de puissance notamment.

Bonjour à tous
Jean Marc, comme toujours, je suivrais avec une attention particulière les résultats de tes essais.
Merci pour le lien utile pour le calcul automatique du type de radiateur du site de luxeonstar.
Merci également à Flydeck56 d'avoir lancé ce sujet.
Je pense que cela pourra m'aider pour un projet futur d'éclairage LED fluo sur mon Dialux 22.
c'est en quelque sorte un "Cree du coeur"

bref un sujet "éclairant"
Merci pour LED apportée

Plus sérieusement ,
J'avais réussi à intégrer un petit driver dans le boitier de lampe du Laborlux (20 watts).
Ce driver était également "dimmable" avec un potentiomètre mais je trouvais que la variation de l'intensité de la lumière n'était linéaire,
il fallait tourner le potentiomètre sur une partie de la plage de rotation avant d’obtenir un allumage de la LED puis en poursuivant la rotation du potard on obtenait un saut au niveau de l'intensité, bref cela ne me convenait pas !
Était-ce du au driver ?
Jean Marc, as tu ce type de problème ?
Je vous transmets les photos du montage : Le potentiomètre était inséré dans le trou existant en enlevant le tube visible à gauche sur le boitier de lampe (deuxième photo).
Autant vous dire qu'il ne restait plus beaucoup de place.
Je pense que ce sera plus aisé avec un boitier de type 103.

Bonjour Patrice,

Ce driver était également "dimmable" avec un potentiomètre mais je trouvais que la variation de l'intensité de la lumière n'était linéaire,
il fallait tourner le potentiomètre sur une partie de la plage de rotation avant d’obtenir un allumage de la LED puis en poursuivant la rotation du potard on obtenait un saut au niveau de l'intensité, bref cela ne me convenait pas !
Était-ce du au driver ?

Même avec un driver en courant, voir PWM, la montée en puissance lumineuse ne sera pas linéaire. Ceci est propre aux Leds !
Si tu veux réaliser autre chose, il faut se pencher du côté des potar logarithmiques ou des microprocesseurs, voir d'une gestion par PC.
Mais bon, un potar multitours * fait aussi bien l'affaire !
A part ça, je recommande chaudement aux bricoleurs, sans en tirer aucun bénéfice, les driver du type Solarox !
En effet, ceux-ci permettent de nombreuses applications et sont bon marché.

* potentiomètre de précision, 10 tours.