Le Naturaliste

Hello

Daniel a écrit :comme j'avais mis une enchère sur le NFK1,67x ,
je viens d'avoir par couriel l'avis d'insuccès avec le prix final.
Tenez vous bien: 595€
C'est bien sur trop cher, mais cela prouve qu'il y a une demande qui va au dela de la collection à mon avis.

J'ai vu... c'est hallucinant...

Au sujet du Nikon V1, un test compartif intéressant sur le forum photomacrography.net.
Amicalement.
Jean-Marc

Un mot pour signaler un adaptateur photo qui aurait pu être intéressant pour les possesseurs de Nikon one.

Fred m'avait signalé un de ces adaptateurs à 60€ en Allemagne. Il n'a pas emporté l'enchère.
J'en ai vu ensuite un autre en Grande Bretagne que j'ai acheté pour 52£ Je ne sais pas s'il s'agit d'une production Olympus car je n'en ai pas trouvé trace dans les documentations officielles. Mais il est siglé Olympus CH-UIS 0,38x.
L'association CH et UIS est étonnante. En effet la gamme des CH et CH2 date des années 1980 et correspond à des optiques finies en 160mm. La gamme d'optiques infinies olympus UIS a commencé en 1993 avec des modèles BX de microscopes.
Cet accessoire possède une collerette de BH/CH (plus étroite que celle de BX/CX) mais a aussi une lentille de tube pour l'infini. Il peut dater du début de la période UIS et assurer la transition aux optiques infinies de modèles CH.

Il doit renfermer à coté d'une lentille de tube, une lentille de reprise de l'image pour l'adapter au petit capteur vidéo en réduisant le grandissement.
Actuellement dans la gamme Olympus, ces 2 fonctions sont séparées:
U-TLU remplace la lentille de tube de la tète
et les bagues U-TV sont adaptées à différents grandissements: 0,25x 0,35x 0,5x 0,63x
Il faut mettre bout à bout ces 2 bagues, mais ainsi, on peut adapter la couverture à son appareil.

J'ai été déçu lors du test sur mon Nikon J1 car le capteur n'est pas couvert. (J'ai du me rabattre sur le capteur plus petit de ma miccam Renusco. La, pas de problème, c'est couvert, mais peu pratique car je n'en ai toujours pas de pilotes universels...)
Donc nous n'avons pas encore de projectif à grand champ de bonne qualité pour les capteurs de Nikon one.

Hello

Un petit up à ce topic.
Depuis quelques semaines, j'utilise intensément un Nikon One J1 sur mon BH2-S
(je continue la réalisation de panoramas sur lames minces de roches au microscope polarisant)

Voilà la solution que j'ai pu trouver.

Sur la tête trino, avec un projectif 2,5x (ou 5x)



J'ai placé l'adaptateur MTV-3 Olympus



Cet adaptateur comporte une lentille qui modifie le champ (0,3x) et il a une monture C mâle.
Pour brancher le Nikon One, j'ai acheté une bague "C->Nikon One"

Problèmes rencontrés : la parfocalisation n'est pas parfaite... il y a un petit décalage entre les oculaires et la netteté sur le capteur et visiblement, puisqu'il n'y a qu'un adaptateur mécanique (pas d'utilisation du FT-1), on n'a pas la possibilité de zoomer l'image sur l'écran lors de la visée... on ne peut donc pas affiner la mise au point
C'est extrêmement ennuyant, on peut planter toute une série d'images à cause de ça.
Vérifier à chaque fois le focus en regardant la photo prise (et en zoomant dedans), ça n'est pas envisageable.
Pour mes lames minces de roche, la planéité de ces lames n'est pas toujours au top et j'ai déjà eu des secteurs "flous"... ça ne le fait vraiment pas et je n'ai pas pu le voir avec la pauvre visée sur l'écran LCD.
Par ailleurs, pour le contrôle de la visée, je fais mes séries en étant debout à côté du microscope
Un déport de l'image sur un écran de contrôle -> prise HDMI - image HD (1920 x 1080 pixels) n'est pas non plus idéal. L'image est trop pixellisée pour envisager une mise au point fine.
Je n'ai pas encore réussi à faire une bonne photo de Diatomée alors que j'ai utilisé ce que j'avais de plus performant (immersion complète, ON 1,4 pour le condenseur et l'objectif)
Il n'y a pas de contrôle possible du Nikon One via un ordinateur.
Pour le déclenchement, j'utilise une télécommande infra-rouge. Disons que ça fonctionne, mais j'aurais préféré un câble.
Comme j'ai branché deux câbles sur la télécommande, je vais pouvoir commander le boitier autrement (arduino, déclencheur au pied (ma version actuelle me donne des crampes)...). Le problème est que la zone de réception aux IR est difficile à identifier.
Avec le J1 sans FT-1, on n'a que le mode "M" pour l'exposition. Bon, pour des panoramas, ça n'est pas gênant, mais pour d'autres sujets, ça n'ira pas.
De même, le mode vidéo ne fonctionne pas.
On ne peut pas commander de flash directement... éventuellement, il y a le flash interne qui pourrait via une photo-cellule, déclencher un flash déporté, mais ça aussi, ça ne me parait pas envisageable sur la durée.
Entre chaque cliché, il y a un peu de latence au niveau de l'afficheur (qui ajuste le niveau de lumière en commençant par une forte surex). Ca n'est pas très confortable.

Avantages : oui... pourquoi continuer avec une solution aussi bancale ?
Le champ cadré est bien plus large que mon autre solution, un Canon EOS (APS) parfocalisé au bout d'un tube, avec un même projectif. (des photos de comparaison sont à venir)
Dans le cadre de mes panoramas, j'ai divisé par 2 à 5 fois le nombre de clichés pour couvrir la lame.
C'est quand même une belle économie.
Le déclenchement est absolument sans vibration, sans mécanique... ça vaut de l'or.
Quand on a réussi à trouver le point, l'image est de bonne qualité (détails suffisants, couleurs), sur tout le champ.
J'utilise un adaptateur secteur (chinois) qui semble bien fonctionner - le boitier a un passage pour le câble quand la trappe est fermée.

A l'avenir : tester des solutions avec le FT-1, en reprenant un tube dédié aux reflex (OM)... on retrouve la TTL pour l'exposition et on peut utiliser le mode vidéo... mais de doutes façons, on ne peut pas zoomer dans la visée.

J'avais envisagé un envoi des images par WiFi (carte mémoire "Eye-Fi") vers mon iMac qui n'est pas au bon endroit... mais il y a trop de latence - les fichiers sont quand même assez lourds (seuls les jpeg peuvent emprunter ce canal)

A suivre...

Frédéric, merci pour cette mise à jour.
Pour le manque de parfocalité, une idée surement un peu trop simple mais pourquoi ne pas essayer
Si l'écart est à la fois dans le bon sens et pas trop important, tu peux essayer de le compenser en sortant un peu les oculaires de leur tube grâce de petites cales intercalées entre l'extrémité du tube et l'épaulement des oculaires.
Jean-Marc

Hello

Merci Jean-Marc pour la suggestion.
J'y ai bien pensé, mais quelque soit le réglage à faire (accessoirement, sur cette tête trino, je n'ai qu'un oculaire de réglable... il faudra donc passer par des cales, effectivement), il faut que je prenne la photo, vérifie le focus en visualisant la photo (en zoomant dedans) - bref, faire ça seul, c'est pas cool.
Remarque, avec l'Eye-Fi, il y a peut-être moyen de voir rapidement le focus, sur grand écran.
Bon... je vais creuser l'affaire.

Pour le champ couvert, voilà ce que j'obtiens avec le Nikon One


(image brute - bdb "lumière tungstène" - expo en "M" - 100 isos - taille originale ICI)

Avec le Canon EOS 550D, en TTL (mode "A"), à partir du LiveView


(image brute - taille originale ICI - je n'ai pas pu garder le même angle car pour ces vues, j'ai fait tourner les boitiers)

Demain, j'essaye de mettre deux photos de mire.

En tout cas, mes assemblages sont de bien meilleure qualité à partir des photos faites au Nikon One et les fichiers sont bien moins monstrueux (avec le Canon, je dépassais quasiment toujours les 80 000 pixels - là, je dépasse rarement les 30 000 pixels)

Bonjour,

Un déport de l'image sur un écran de contrôle -> prise HDMI - image HD (1920 x 1080 pixels) n'est pas non plus idéal. L'image est trop pixellisée pour envisager une mise au point fine.

Cela veut-il dire que l'image n'est pas définie en 1920 x 1080 pixels? (tout en utilisant le standard de balayage 1920 x 1080 pixels) Serait-ce la définition du display de l'APN? Si c'est la cas, c'est nulle comme solution! Voilà pourquoi on voit apparaitre comme caractéristiques sur de nouveaux appareils, des sorties hdmi live (?).

Cordialement

Fredlab a écrit :
Un déport de l'image sur un écran de contrôle -> prise HDMI - image HD (1920 x 1080 pixels) n'est pas non plus idéal. L'image est trop pixellisée pour envisager une mise au point fine.

Sur mon PENTAX K-7, en mode LIVE VIEW, il existe un solution pour zoomer sur l'écran de contrôle , en appuyant sur la touche "info". On arrive à contrôler le MAP très finement d'autant que le zoom est progressif en appuyant plusieurs fois sur ce bouton.

Je pense que cette fonction doit se trouver sur la plaupart des réflex et aussi le NIKON ONE. (lire la doc)

Autre solution de confort: l'écran extérieur:
- soit par la prise HDMI vers un écran évolué qui possède cette entrée (ou une télé à 200 €),
- soit depuis le port USB du réflex vers un écran plat de PC (16 pouces à 30 € d'occasion) avec un convertisseur tel que celui-ci : http://www.pearl.fr/video/transmission- ... X2187.html (40 €)

La liaison s'effectue par le câble fourni avec le réflex: USB > RCA VERS >>>>boitier >>>sortie VGA >>>écran.
Erreur à ne pas commettre: ne pas prendre un écran trop grand en raison de la pixellisation possible si la sortie n'est pas en HD, ce qui est le cas avec mon K-7.

J'ai adopté cette seconde solution et en suis particulièrement satisfait. Mais le renvoi vers l'écran externe ne concerne que l'affichage qui apparait normalement sur l'écran arrière du réflex (live-view, paramètres, menus ...) donc impossible si le réflex ne dispose pas du LIVE VIEW.