Le Naturaliste

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Hello Christian et tous les autres,

Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de bricoler et qui ont quand même besoin d'une étuve, en voici une de la même taille que mon petit four. Elle va de 20 à 50° et a une précision de 0,2°. Pas de timer. Je vous laisse découvrir ce qu'il en côutera à votre portefeuille. N'oubliez pas d'ajouter la TVA + les frais de livraison bien sûr.
http://www.fiers.be/fr/147732

Question schéma j'utilise la version gratuite de Eagle.
http://www.cadsoftusa.com/

Pour le circuit imprimé, j'utilise TCI, le logiciel gratuit de Bruno Urbani
http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm

Mais je viens de découvrir KiCad (en français) qui semble très complet, y compris une modélisation 3D, gratuit, et qui pourrait à terme remplacer les 2 autres:
http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/k ... cad_fr.htm

J'ai aussi envie de passer du feutre à circuit imprimé à la méthode photographique avec insoleuse ou à la méthode par transfert de toner d'une imprimante laser. Le feutre peut encore gérer le pas standard des composants électroniques traditionnels qui est de 1/10 de pouce, soit 2,54 mm. Mais ce pas est vieillissant et de plus en plus de circuits et connecteurs nécessitent un pas de 1,27 mm (1/20 de pouce).

Christian, as-tu une expérience avec le transfert de toner ? Il paraît qu’il suffit d’imprimer le typon sur papier brillant avec une imprimante laser, puis de transférer le toner sur le cuivre à l’aide d’un fer à repasser et de passer ensuite normalement au bain de perchlorure. On trouve pas mal d’imprimantes laser noir et blanc pas chères sur eBay.

Pour les insoleuses, il n’y en a pas sur eBay. Par contre il y a des solarium pour visage : Il sont souvent moins cher que l’achat de tubes UV, ballast, starters, sockets ; de sorte qu’il vaut mieux transformer un solarium visage d’occasion en insoleuse plutôt que d’acheter les éléments séparément.

Le prochain forum-fleuve du parfait petit bricoleur ?

Bonsoir Jean-Marie,

- primo, pour ce qui est des transferts, le système Laser est insuffisemment opaque, et ne protège pas du risque de micro-coupures des pistes, strictement invisibles à l'oeil nu. Dans ces cas-là, on comptait plus sur l'étamage épais effectué au trempé que sur les pistes elles-memes...
J'ai utilisé ce système il y a plusieurs années, fabuleux.
Press-n-Peel Blue Transfer Film
"Make Printed Circuit Boards in Minutes!"
http://www.techniks.com/information.htm

- deuxio, pour l'insolation, j'avais réalisé un circuit d'exposition par un nuage de diodes LED ultra-violet.
Le circuit fut publié par Elektor il y a 2 ou 3 ans. C'est moderne et ça marche du feu de dieu...

Hello Alain et les autres

J'ai aussi lu des éloges sur la qualité du système Press-n-Peel Blue, mais également des critiques concernant son coût.

Je n'ai pas retrouvé ton article de Elektor, mais je n'ai pas toute la collection. Aurais-tu une référence précise ?

Je crois cependant que je vais m'orienter vers une insoleuse classique à UV car je viens d'acheter sur eBay un solarium de visage pour 3 euros. C'est difficile de faire moins cher

Le projet de l'étuve a pris un peu de retard.
D’abord parce que des amis sont venus passer une semaine chez nous.
Ensuite, parce qu’après avoir réalisé le circuit imprimé, je voulais tester les pistes. Mais ce n’est pas pratique avec un voltmètre branché sur les Ω car il faut maintenir les pointes de touche en place et regarder l’écran, qui, de plus, est lent à se stabiliser. D’où l’idée de me construire un testeur de continuité.

Après une recherche sur le net, mon choix s’est arrêté sur celui-ci :
http://forums.futura-sciences.com/proje ... -fute.html
Il s’agit d’un oscillateur basé sur 2 transistors complémentaires NPN et PNP, rassemblant beaucoup de caractéristiques intéressantes. En particulier, le signal est acoustique, sa sensibilité est réglable, il fonctionne sur batterie rechargeable du style AA ou AAA, il est protégé contre les surtensions, il n’a pas besoin d’interrupteur ON-OFF.

J’ai légèrement modifié le schéma d’origine. Comme pile, j’ai utilisé une pile AAA rechargeable de 1,2 V. J’ai pris le piezo du plus faible voltage possible (3 à 6 V). Le son est faible mais parfaitement audible. Le système fonctionne sans les 6 diodes. Celles-ci jouent apparemment un rôle de sécurité. A la place de 1N5400, le magasin m’avait donné des BY255. Commes elles étaient trop grosses, je n’ai mis que D1 et D2 et j’ai remplacé les BY255 par des 1N4007. J’ai directement mis en place un trimmer de 200 Ω à la place des 2 résistances dans le circuit du collecteur de Q2. Pour Q2, j’ai reçu un BC559 au lieu du BC558. Cela fonctionne. Voici donc le schéma que j’ai suivi :

Liste des composants
R1, R2 47 Ω
R3 1 KΩ
R4 12 KΩ
R5 PTC 4,7 Ω
AJ1 Trimmer 200 Ω
C1 270 nF
C2 100 µF
C3 1 µF
Q1 BC548
Q2 BC559
D1-->D2 1N4007
Piezo 3-6 V A.C.
Pile AAA rechargeable 1,2 V


J’ai d’abord monté le circuit sur platine d’expérimentation. Comme il fonctionnait j’ai tracé le circuit imprimé grâce au logiciel TCI dont j’ai déjà parlé : Puis je l’ai réalisé et j’y ai monté les éléments : impossible de le faire marcher. Pendant 4 jours, j’ai vérifié le dessin du circuit imprimé, j’ai réfléchi et reréfléchi, j’ai mesuré et remesuré, j’ai dormi 4 nuits et j’ai fini par trouver : il manquait un petit bout de piste.
La taille du circuit imprimé est de 49 x 26 mm. Il tient dans une petite boîte de médicament. Le capuchon est juste assez grand pour y coller la pastille du piezo. J’ai renoncé à monter une pointe de touche sur le boitier, comme cela se fait souvent. Les pointes de touche sont toutes deux raccordées par du câble souple. Il m’a semblé que c’était plus maniable de cette manière. Voilà. J’espère que quand je devrai recharger la pile, je penserai à venir rajouter le temps qu’elle aura tenu. Selon l’auteur, la consommation en stand-by et de l’ordre de quelque dizaines de nano-ampères et une pile AA devrait durer quelques années.

Edit: Voir correction ci-dessous

JeanMarie:
Je n'ai pas retrouvé ton article de Elektor, mais je n'ai pas toute la collection. Aurais-tu une référence précise ?
Je crois cependant que je vais m'orienter vers une insoleuse classique à UV car je viens d'acheter sur eBay un solarium de visage pour 3 euros. C'est difficile de faire moins cher.

A 3 euros c'est imbattable.
A titre informatif, le modèle insoleuse à LED UV fut publié en Février 2007 par Elektor, Numéro 344
Les Leds étaient des Kingbright L-7113UVC...

Hello Alain,

Oui, j'avais vu cet article d'Elektor, mais comme il était signé "Reinhardt Weber", je m'étais dit que ce n'était pas de celui-là que tu parlais.

Bonne nuit

Le testeur de continuité ci-dessus montre parfois une dérive de la fréquence du son vers le haut et devient inaudible. J'ignore l'origine de cette instabilité (composants ? piètre qualité du circuit ?). Après divers essais, j'ai pu stabiliser le fonctionnement en rajoutant un condensateur de 10µF en parallèle avec R1.

Bonsoir les amis,

Une autre petite parenthèse car j’ai reçu mon solarium visage de eBay à 3 euros et, comme il n’y avait pas grand-chose à faire pour le transformer en insoleuse UV, je m’y suis mis tout de suite.

D’abord quelques précisions. Il s’agit d’un appareil Philips HB 170/A, comportant 4 tubes UV de 15 W chacun. L’appareil est muni d’une minuterie de 60 minutes. Les néons sont munis d’un réflecteur métallique. La surface de néon est de 26,5 x 20 cm. Le mode d’emploi précise que la distance optimale pour exposer le visage de manière uniforme est de 10 cm entre le centre des tubes et le visage.

Mon premier travail a été de remplacer le timer d’origine, beaucoup trop peu précis, par un simple interrupteur. J’ai également fixé par des aimants un timer électronique de cuisine comptant les minutes et les secondes. J’ai ensuite monté un cadre en bois devant l’insoleuse, avec une largeur telle que quand l’insoleuse est retournée sur la table, le centre des néons est à 9,5 cm de la table. Je pense utiliser l’appareil dans cette position. Il suffit alors de déposer sur la table la plaque avec résine photosensible. Sur cette plaque, on dépose le typon et je recouvre d’une plaque de verre afin que le typon soit bien contre la plaque. L’insoleuse est déposée pardessus l’ensemble. Les néons sont allumés et le timer est mis en route. Lorsqu’il sonne, il suffit de couper les néons. Il faut maintenant que je fasse quelques essais pour la durée d’exposition.

Voici l'image du premier essai. J'ai disposé quelques pistes et pastilles fines. La taille des pistes est de 0,16mm, la taille des pastilles est de 1,27mm et les pistes sont distantes de 1,27mm.

Le temps d'exposition aux UV est de 3 minutes. Temps de développement de +/- 45 sec. à 20°. Temps de etching (en français ?) de +/- 5 min à 40°. A fort grossissement, les bords des pistes sont irréguliers mais il n'y a pas de microcoupures après test électrique. Il n'y a pas non plus de court-circuit. Le test semble donc concluant.

Bonsoir Jean-Marie,

La taille des pistes est de 0,16mm, la taille des pastilles est de 1,27mm et les pistes sont distantes de 1,27mm.

Mais pourquoi faire des pistes aussi fines ? On fragilise le circuit imprimé et on multiplie le risque d'en faire un défectueux ! Il me semble qu'on pourrait monter sans problème à 0,5mm.

etching (en français ?)

etching = gravure à l'acide en français.

Bonne continuation,

Bonsoir Jean-Marie et Gérard,

Je pense que Jean-Marie voulait tester les derniers retranchements de son système
(mais pour ce genre d'essais, il est mieux d'imprimer des séries de pistes et de pastilles de plus en plus fines ...)

A part ça, pour plus de clarté je vais diviser le sujet (edit: c'est fait !)
A+