Le Naturaliste

une alim d'ordinateur délivre 3.3 ; 5 ou 12 V, avec des ampérages qui dépassent 10 A.
voir si la tension d'alimentation de tes leds correspond à celles-la. Si oui, tu peux les alimenter en parallèle. (avec un driver bien entendu ou un limiteur de courant): voir ici: https://www.youtube.com/watch?v=Gql0_XILk9o

Aïe ! on part sur de mauvaises bases, là !

Ces LEDs fonctionnent en courant constant et doivent être pilotées via un driver. 3,7v c'est la chute de tension aux bornes de la LED en utilisation typique. il faudrait connaitre les caractéristiques des LEDs, et notamment l'intensité nominale.
Le driver doit être adapté à la puissance des LEDs et à la tension d'entrée.

Il y a plusieurs moyens d'alimenter ces leds : individuellement (un driver par LED) ou en série.
On trouve des drivers sur ebay ou sur plein de sites. par exemple ici : http://www.lck-led.com/index.php

Les drivers ronds c'est pour les lampes torche.

Voir par exemple ce modèle : http://www.lck-led.com/level-constant-c ... ?cPath=135

Il permet d'alimenter une ou plusieurs LEDs en série, et d'atténuer la luminosité. L'intensité maximale est à choisir en fonction des LEDs utilisées. la tension d'alimentation peut être comprise entre 8 et 33v, mais doit être supérieure de 2 à 4V à la tension de sortie.

Si tu utilises une luxeon 3,7v, une tension d'alimentation de 8V suffit. si tu utilises 4 LEDs en série, la tension sera typiquement de 3,7 x 4 = 14,8V, la tension d'alimentation devra alors être comprise entre 18 et 33V (d'expérience, plus la tension d'alimentation est élevée, moins l'intensité consommée est grande).

Ces caractéristiques sont valables uniquement pour ce driver. si tu choisis un autre modèle il faudra considérer ses caractéristiques propres.

J'ai fabriqué un éclairage à LEDs XM-L2 pour filmer sous terre avec une Go-Pro. 4 leds en série montées sur un radiateur de Processeur Pentium III. Les XM-L2 peuvent délivrer 10W (2,8A à 3V).
Ici elles sont sous alimentées (drivées à 1,2A) : à pleine puissance et sans ventilation au bout d'un quart d'heure la température se stabilise autour de 75° entre les ailettes du radiateur. Il faut donc impérativement utiliser les LEDs sur leur support dissipateur, lui-même monté sur support radiant. sinon, claquage assuré !

Petit truc à savoir : l'atténuation de l'intensité lumineuse est obtenue en découpant l'alimentation (je ferai une photo du truc à l'oscilloscope si ça vous intéresse). si on veut utiliser ces LEDs pour de la vidéo, elles doivent impérativement être utilisées avec le driver à pleine puissance, sinon clignotement de l'image assuré !

Pascal

Bonjour,

Je ne sais si cela correspond aux attentes de l'auteur, mais a moi, cela me parait assez complique ! Pourquoi un driver ? Si on a juste besoin d'un eclairage constant.
L'esperience que j'ai avec les LED , un transfo sortie continu a la tension nominale avec une puissance suffisante, 2 fils 1 + 1 - et basta , ca marche !!
Losque j'ai monte une led de 100w puis 50w sur mon BH2, j'avais achete le tranfo adapte muni d'un reglage de puissance.
Est cela que vous appeler driver ?

Merci a vous

Michel de Tenerife

Utilisateur nomade (via mobile device)

La LED est un conducteur non ohmique. en pratique la chute de tension à ses bornes est indépendante de l'intensité qui la traverse.

si on alimente les LEDs en parallèle il faudra un régulateur de tension par LED (car le LM317 ne peut débiter plus de 1,5A, en encore à condition d'être monté sur radiateur) et une résistance pour limiter l'intensité.
Si on les alimente en série, il faudra juste un seul régulateur et une résistance pour limiter l'intensité.
Le calcul de la valeur de cette dernière n'est pas très simple (il devra tenir compte de la tension d'alimentation et de la chute de tension aux bornes des LEDs, variable d'un exemplaire à l'autre - la fourchette est de l'ordre de quelques %) et elle devra être à même de dissiper plusieurs watts. la résistance pour montage en série devra pouvoir dissiper plus de puissance que celles pour montage en parallele).
De plus pour connaitre la chute de tension, il faut alimenter les LEDs

Cette résistance va chauffer et sa valeur va augmenter : donc les LEDs n'éclaireront plus aussi bien au bout d'un moment.

Sans résistance, le dépassement de la tension d'alimentation nominale de 0,1V va faire monter l'intensité en flèche et faire claquer la LED. on peut remédier à ce problème en sous-voltant un peu la led, mais on perdra en intensité lumineuse.

Vu le prix d'un driver, autant ne pas se compliquer la vie. en plus ça évite le risque de fausse manip et de mauvais calcul (et donc de claquer les LEDs).
J'en ai déjà grillé quelques unes avec des expérimentations hasardeuses

Le montage est très simple ; d'un coté on soude le + et le - de l'alimentation, de l'autre le + et le - de la LED. le driver que j'ai indiqué embarque ses switches de commande.
si le switch est externe, on soude ses fils sur les bornes correspondante (peu importe le sens pour ce dernier)

Pascal

Sur des LEDs 20 ou 100W, je n'ai pas d'expérience.
Mais sur des LEDs type luxéon, méfiance. les valeurs annoncées ne reflètent souvent pas la réalité pratique.

Pour l'éclairage que j'ai fabriqué, j'ai commandé ces LEDS : http://www.lck-led.com/cree-xlamp-xml2- ... -1128.html

la doc indique 3A à 2,85V typique.
En pratique, avec un courant de 1,2A , la chute de tension aux bornes des LEDs varie entre 2.98 et 3.03 V

J'ai utilisé ce driver en version 1200mA : http://www.lck-led.com/constant-current ... -1210.html

Si j'avais voulu faire un montage à base de LM317, j'aurais tâtonné un bon moment pour trouver la bonne tension d'alimentation (pas tant que ça car j'ai une alim variable, mais pas sur que l'auteur du fil en ait une).
avec le risque de cramer les LEDs
vu les 2,5€ que coûte le driver, le jeu en vaut il la chandelle ? et je peux utiliser n'importe quelle alim débitant entre 10 et 33V continus (du coup n'importe quelle alim de PC portable - facile à trouver - fait l'affaire !)

Pascal

Question complication
- En haut le montage à base de LM317. P1 sert à ajuster la tension de sortie du LM317. nota ; j'ai oublié le fusible entre l'interrupteur et le transfo.
- En bas le montage à base de driver. le switch n'est nécessaire que si le driver n'en comporte pas.

les parties encadrées en pointillé sont a reproduire autant de fois qu'il y a de LEDs (sauf pour le premier montage si on monte les LEDs en série, ce qui n'est pas pratique, et R2 devra alors être une résistance de puissance de plusieurs watts)

Pascal

Diable,
nous revoiçi avec le vénérable LM317 alimentant une Led, cela me rappelle les montages d'il y a 30 ans en arrière. Je préférais les régulateurs Low-drop, moins de pertes...
La led semble montée à l'envers sur ton schéma, non ?

Pascal03 a écrit :Aïe ! on part sur de mauvaises bases, là !

Pourquoi? Je n'ai parlé que de la solution portant sur la source d'alimentation! Une alim de PC se trouve facilement, pas chère, et couvre une large gamme de tension (3.3-5-12 V) pour présenter un grand intérêt en évitant de confectionner une alimentation stabilisée-régulée. C'est commode et l'adaptation ne demande que peu de travail.
Je ne conteste pas ce que tu dis par ailleurs, tu es sûrement plus compétent que moi . J'y trouve d'ailleurs des idées intéressantes notamment pour la microscopie, ce qui correspondent àmes attentes sauf que.................il manque le dimmer qui marche bien avec et (pour l'idiot du village): le plan de raccordement ! Si tu as cela aussi alors ce serait Bizance !

Très bien tes shémas sauf que dans l'exemple 2, les drivers sont généralement alimentés en courant continu! Où se trouve le module de redressement?

Bonjour,
Le plus simple restant l'achat d'une alimentation de portable (20v/2A à 10$), d'utiliser le LM117 en générateur de courant, et de mettre les 4 LEDs en série.
Il n'y a qu'un petit calcul à faire: la tension aux bornes de la seule résistance fera 1.25v (quoiqu'il arrive) Le courant délivré sera donc régit par la règle U=RI=1.25=R x 0.8A d'où R=... Résistance qui sera obtenue en mettant en // plusieurs résistances classiques 1/4w (environ 8 ou 10 à calculer, genre 10 ohms) ce qui permettra de réaliser une faible valeur introuvable (env 1.5 ohm) en 2W. On pourra mesurer le courant avec un ampèremètre avant de souder la dernière résistance.
Avec ce montage complètement linéaire, il n'y aura aucune restriction en photographie.
Vous pourrez même faire un gradateur de lumière en plaçant des interrupteurs pour mettre en service plus ou moins de résistance...
Cordialement

Schéma: http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/416048 p9 en haut, à gauche "1A current regulator"
(avec une résistance de 1.5 ohm environ vous aurez 0.8A) "Load" devenant les 4 LEDs en série. La capa n'est probablement pas nécessaire.